Nouveaux horizons

Ayuthaya et le parc naturel de Khao Yaï

Les 25 et 26 mars :

Nous partons pour Ayutthaya en taxi, à 4, c’est finalement meilleur marché que le train et plus rapide malgré les embouteillages de Bangkok.

Il fait bien chaud, mais heureusement nous avons trouvé un hôtel vraiment charmant, avec une piscine pour se rafraîchir, pour le bonheur des enfants.

La capitale d’Ayutthaya fut fondée en 1350 par le roi du Siam, Ramathibodi I. Pour tenter d’unifier son royaume, ce dernier déclara le bouddhisme Teravada comme religion officielle. Il rédigea aussi le code légal en pali (langue indienne proche du sanskri), s’appuyant sur un texte légal hindou et sur la coutume thaïe. Ce texte resta en vigueur jusqu’au XIXème siècle.

Les ambassadeurs du roi Louis XIV parlaient de la ville d’Ayutthaya comme comparable à Paris par sa taille et sa richesse.

Après le passage des Birmans en 1767, la ville fut totalement détruite. Ses ruines constituent aujourd’hui le parc historique d’Ayutthaya. On y dénombre la présence d’une quinzaine de temples, et un Bouddha couché. Ces derniers sont maintenant quasiment à nu, tout le décor des bâtiments à l’origine en stuc blanc ayant presque totalement disparu, laissant la brique rouge sous-jacente apparente. Seul le temple Wat Na Phra Men et ses nombreux bouddhas reste en état et encore actif.

Nous avons parcouru la ville à pied, en touk-touk, en vélo et en éléphant pour notre plus grand bonheur : on a adoré le balancement de ces animaux, leur force et leur précision (ils peuvent, avec leur trompe, ramasser les objets tombés du haut de leur dos, comme l'éventail d'Adrien...).

 

Les photos d'Ayutthaya.

Les 28 et 29 mars :

Nous partons cette fois au vert, dans le parc naturel de Khao Yaï, un des plus grand d’Asie. Nous avons gardé notre chauffeur qui cette fois a pris avec lui son fils de 6 ans pour l’occasion (une petite pile électrique montée sur ressort !).

Nous espérons voir durant ce court séjour des animaux sauvages et de plus en plus rares, comme des éléphants, des tigres, des singes… Adrien est aux anges, Alice aux enfers : difficile de faire plaisir à tout le monde !!!

Après une courte promenade vers une cascade, nous montons notre tente (louée au camping). On installe notre nid avant de partir pour un safari nocturne. Mais nous n’aurons pas beaucoup de chance ce soir : les seuls animaux croisés sont des biches et des cerfs…

La nuit sous la tente fut bonne et un peu fraîche. Nous partons cette fois pour un treck dans la forêt, guide obligatoire car de nombreux marcheurs se sont déjà perdus… Notre guide, avant de partir, nous fait acheter des chaussettes hautes en toile : les sangsues sont assez embêtantes dans la forêt !

Les insectes sont bruyants, les oiseaux aussi ! 

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Les arbres nous embaument le chemin et nous offrent un spectacle impressionnant de racines et de lianes enchevêtrées. Les éléphants sont bien présents et laissent leurs traces de déjections un peu partout sur des sentiers bien repérables. Les sangsues aussi s’agitent dans l’humus de la forêt, nous sommes contents d’avoir les pieds bien couverts !

Nous passons de la forêt à la plaine aux hautes herbes avant d’atteindre un lac et un lieu fréquenté par les éléphants (plus de végétation, la terre est à nu) et un mirador. Nous regardons, admirons, mais pas d’animaux en vue…

La suite du sentier nous met sur la piste d’un tigre : les herbes couchées, traces d’un combat, et les restes d’un repas en quelques os. Un peu plus loin, des déjections de tigre faites de boules de poils non digérés.

Nous repartons du parc dans l’après-midi pour regagner Bangkok.

Nous sommes contents de cette petite aventure. Adrien aurait voulu plus, Alice a survécu et c’est assez pour elle ! Par chance, sur la route du retour, nous croisons un éléphant sauvage, traversant tranquillement la route !

Les photos de Khao Yaï.

Après 3 heures de route, nous sommes de retour à Bangkok et nous attendons l’heure du départ de notre bus de nuit pour Koh Samui. On recommande notre camp de base de Bangkok, une petite auberge de jeunesse, HI Siam Classic.

Bouddhas dorés d'Ayuthaya.

   
   
   
   
          

Offrandes de feuilles d'or aux nombreux bouddhas du Wat Na Phra Men.

  

 

Bangkok, la surprenante...

Le 20 mars :

Arrivés la veille au soir à Bangkok, nous avions soupçonné une surprenante découverte… De jour, elle se confirme.

Hervé et moi étions venus (séparément) en Thaïlande il y a une vingtaine d’années (déjà !!). Les images qu’il nous restait de Bangkok ne sont plus celles d’aujourd’hui.

De nombreux buildings sont sortis de terre, et aussi des bretelles d’autoroute, un métro (sous terre), un monorail (aérien)… Les bidon-villes ont presque disparus.  Des pâtés de maisons entiers (les plus insalubres) sont en reconstruction. Bref, nous sommes bluffés par ces énormes changements.

Les touks-touks sont moins présents et amusent les touristes, tandis que des taxis rose bonbon confortables et climatisés transportent ceux qui en ont assez de respirer l’air pollué des autres pour un prix souvent moins cher… Mais gare aux embouteillages, ils sont aussi épouvantables !!

Il fait chaud, très chaud : 35-36°C la journée avec une très forte humidité. Le soir, on avoisine les 30°C avec un peu d’air.

Pour nous loger, nous avons eu la chance de trouver une petite auberge de jeunesse toute récente à la limite de China-town, au calme de la circulation et avec une grande chambre climatisée (indispensable en cette saison pour se remettre d’aplomb).

La première visite que nous faisons est celle du Grand Palais. Première approche pour les enfants avec l’architecture Thaïlandaise. Il y avait longtemps que nous n’avions pas été éblouis par tant d’or et de miroirs ! Sous l’intense luminosité du jour, c’est éblouissant et marquant ! Même si on n’apprécie que moyennement tout ce qui brille, il faut reconnaître l’harmonie de l’ensemble et le travail incroyable des artistes et artisans.

Ce que nous avons le plus aimé est cette peinture murale de près de 1 km qui tapisse les murs du cloître, retraçant des épisodes du Ramakien (le Ramayana version Thaï).

Les Thaïlandais ont bien conscience de l’importance de ce patrimoine et se donnent les moyens de l’entretenir. Les peintures (qui ne sont pas des fresques) sont fragiles sous ce climat et nécessitent de constantes restaurations. Les bâtiments aussi sont tour à tour ravalés et redorés. Bref, l’ensemble a fière allure.

Les photos du Grand Palais.

Après un repos mérité (et du cned) à l’hôtel, nous partons faire quelques pas dans China-town. C’est une fin de journée bruyante car nous sommes sur le chemin des manifestants pro-Thaksin (l’ex premier ministre en exil)  en t-shirts rouges sur leurs scooters, camionnettes ou pick-up, ils hurlent leurs slogans dans une joyeuse agitation. Et pour cause : ce dernier, la plus grosse fortune du pays,  donne paraît-il l’équivalent de 20 euros aux meneurs  par jour pour le soutenir. Une belle somme d’argent qui en réjouit plus d’un !

 

Les commerces dans cette partie-ci de chinatown ferment tôt (vers 6h) et nous avons juste le temps de croiser quelques petits resto de rue, des esthéticiennes offrant leur service avec pour tout matériel une chaise en plastique, un gros pot de crème et un fil magique avec lequel elles massent leur clientes… Nous achetons quelques fruits aux derniers vendeurs de rue et profitons d’un super-marché genre « Champion » pour notre petit déjeuner du lendemain.

 

Le 21 mars :

Les enfants ont besoin de quelques t-shirts et vêtements légers pour ce climat. Pour ces petits achats, nous profitons du marché du week-end du parc Chatuchak, le plus grand de Bangkok !

Que de changements en 20 ans : à l’époque, les taïlandais fabriquaient à la pelle des t-shirts de base, des contrefaçons de Lacoste et Co… Aujourd’hui, on trouve toujours à s’habiller très bon marché, mais le style est plus personnel. Le marché est plein de petits créateurs qui viennent vendre leur production en fin de semaine : des petites choses légères et très sympa, des t-shirts avec des imprimés originaux, des chemises, des jeans (comme partout)… Enfin, on a trouvé ce qu’il nous fallait pour pas cher.

Nous allons, sur les conseils du personnel de l’auberge de jeunesse, nous restaurer dans un food-court tout proche. Nous sommes encore surpris : on se croirait presque à Sydney ! Ce food-court est dans un grand centre commercial flambant neuf et climatisé. Les étudiants de l’université, bas noir et chemises blanches, viennent y déjeuner et potasser leurs cours. Mais le plus incroyable est que ce grand centre commercial est en fait rempli pour moitié de restaurants à tous les étages. Il semble que les thaïlandais soient aussi dingue de nourriture que les français… C’est bon et bon marché.

 

Le 22 mars :

Journée de visites.

Le matin, nous allons voir le Wat Pho, ou temple du Bouddha couché. Construit au XVIème siècle, il abrite la plus grande statue de Bouddha dans cette position (46 mètres de long). Entièrement doré à la feuille, ce Bouddha attend l’heure de sa mort ou le nirvana.

Ses pieds sont recouverts d’incrustations de nacre illustrant les 108 signes de  bonne augure qu’il portait selon la tradition à sa naissance. Tout le long du mur, une centaine de bols en bronze reçoivent les pièces de monnaie que les pèlerins dépose une à une, pour le plaisir ne nos oreilles. On joue les pèlerins aussi !

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Le Wat Pho était aussi un lieu d’enseignement pour toutes les couches sociales. L’enseignement de l’art du massage y est toujours pratiqué, et pour quelques Bahts, on peut prêter nos pieds aux élèves pour qu’ils se fassent la main.

Les photos du Wat Pho.

Nous allons ensuite à la ferme des serpents, anciennement connue sous le nom « d’Institut Pasteur ». Créé en 1923 dans le but d’élever des serpents dangereux pour en extraire le venin et en faire des antidotes, ce centre adossé à un hôpital a lui aussi bien changé depuis 20 ans. A l’époque, on faisait des démonstrations « show s» de la récolte de venins, dans une arène où l’homme et le serpent s’affrontaient. Aujourd’hui, c’est un zoo de serpents, tout ce qu’il y a de plus moderne, montrant de nombreuses espèces locales, mais aussi étrangères, dangereuses ou pas. On assiste aussi au prélèvement du venin, mais sur un ton de laboratoire aseptisé, une vitre entre le personnel et les spectateurs pour plus de sécurité. Nous avons droit à tout ce qu’il faut d’explications sur la façon d’attraper le serpent par la tête, de lui faire mordre le récipient et de presser le venin. Tout ça semble assez simple… mais reste toujours très dangereux !

 

Les photos de la Snake farm.

L’après-midi, nous nous rendons à la maison de Jim Thompson, heureusement toujours debout. C’est une petite merveille, un rayon de soleil d’antan ayant gardé son jardin tropical dans cette ville en pleine mutation. Pour nous y rendre, nous longeons le klong Saen Saep où subsistent encore quelques bicoques bringuebalantes au milieu de nombreux buildings. Nous arrivons dans ce lieu comme dans un petit paradis. Cet américain architecte de formation , tomba amoureux de la Thaïlande lors d’une mission pendant son service militaire à la fin de la seconde guerre mondiale. Il revint pour s’y installer en 1946 et se passionna pour la soie thaïlandaise, qu’il tenta avec succès de faire revivre. Notoriété et fortune faite, il fit construire cette maison en 1959 alors située à proximité de ses ateliers. Pour cela, il se servit de 6 maisons en teck traditionnelles qu’il remonta pour en faire une spacieuse demeure et deux annexes et y exposer sa collection d’œuvres d’art. Le tout, au milieu d’une jungle verdoyante. Disparu dans des circonstances étranges, sans laisser aucune trace, la maison et la collection de Jim Thompson sont aujourd’hui ouverte au public, et le lieu vaut le coup d’oeil.

 

Les photos de la maison de Jim Thompson.

 

Le 23 mars :

Journée studieuse…

Encore un challenge à mener au niveau du CNED pour Alice. Et une 2035 à commencer pour moi… Nous restons enfermés à l’auberge jusqu’à bouclage de l’objectif.

Il nous reste heureusement un peu de temps pour aller en fin de journée, lire quelques guides de voyage ou BD à l’alliance française.

 

Le 24 mars :

Nous visitons le matin le Musée National, avec un guide en français pour mieux comprendre. Adrien apprécie : enfin on lui raconte avec de belles images à l’appuis la vie incroyable de Bouddha !

Nous prenons conscience du mélange des croyances hindouistes et bouddhistes en Thaïlande. En schématisant, la population est bouddhiste, et le roi est bouddhiste ET hindouiste. C’est pourquoi tout l’art de cours fait référence aussi bien à Bouddha et son histoire, qu’aux multiples divinités hindouistes et au Ramayana.

Le bâtiment abritant les chars funéraires royaux est très impressionnant.

Mais notre guide préfère visiblement la sculpture. Nous finirons sans lui la visite des arts pourtant aussi typiques que les textiles, les jeux et marionnettes (superbes articulations, superbes vêtements) et les instruments de musique… Les photos sont interdites...

On a bien transpiré toute la matinée : le musée est TRES mal climatisé et nous sommes cuits, bouillis.

Pour nous remettre, nous décidons de faire découvrir aux enfants un peu du grand art culinaire thaïlandais. Nous partons manger dans le célèbre restaurant le « Blue elephant ». C’est la première fois que nous les invitons dans un restaurant de ce standing, ça les épatent après touts les petits restos, bouibouis et gargotes de rue qui ont parsemé notre voyage. Cette découverte est un succès général. On en a pris plein les yeux, plein le nez et les papilles. A l’unanimité, la gastronomie thaïlandaise est une des meilleures au monde (avec la française bien sûr), même si elle est parfois un peu trop épicée pour Adrien !

Pour vous, pour le plaisir des yeux... seulement.

Nous sortons en roulant du restaurant et prenons le métro aérien (tout aussi moderne que le sous-terrain) pour passer encore quelques heures à l’alliance française… Les enfants ont besoin de lire !

Les photos de Bangkok.

Demain, départ pour Ayutthaya.

Vietnam, la fin.

Les 18 et 19 mars :

Fin du séjour au Vietnam.

Voici encore quelques images d’Hanoï, quelques scènes que vous ne verrez certainement plus dans quelque temps… Les choses changent tellement vite. Ce pays était il y a encore 12 ans préservé des embouteillages, des motos, il s’ouvrait tout juste au reste du monde. Aujourd’hui, on peut encore voir tôt le matin et aussi dans la soirée, des groupes de personnes (femmes âgées pour la plupart) faire des mouvements d’assouplissement au bord du lac, éventail rouge à la main. 

Les vélos sont encore un peu d’usage… mais si peu comparé à toutes les motos qui sillonnent les rues et encombrent les trottoirs. On en voit même avec siège Louis Vuitton pour faire plus chic !

Les maisons sont étonnantes : façade étroites, elles s’élèvent sur 2 à 4 étages, toutes en longueur avec des balcons souvent assez travaillés et colorés. Les côtés sont laissés en ciment brut et laissent une étrange impression d’irréel, surtout lorsque ces bâtiments n’ont pas de voisinage aussi haut. Ces constructions sont dues à une taxe sur la largeur des façades. Les vietnamiens ont donc construit leur habitation en longueur et en hauteur avec une largeur de 3 à 4 mètres pour payer moins d’impôt.

Le pays est aussi encore assez préservé de tous les affreux panneaux publicitaires que l’on voit un peu partout sur cette planète… La censure est encore présente et fait son travail. Par contre, les slogans communistes sont bel et bien là, mais n’envahissent pas la vue !

Les vietnamiens sont des durs à cuire en ce qui concerne le commerce. Roublards et menteurs avec les touristes, c’est usant pour les nerfs, surtout quand on a un naturel nerveux comme Hervé qui part au quart de tour.

Par exemple, nous n’avons pas réussi à trouver un taxi avec un compteur qui marche correctement. Ils prennent tous des km d’un coup, aux moments où l’on relâche l’attention !!! La course peut ainsi varier du simple au double, et peut-être même plus, qui sait ?!!

Et ne parlons pas des agences de voyage, censées vous simplifier la vie… Ou bien est-ce nous qui nous la compliquons ?...

Bref, nous ne resterons pas plus longtemps et décidons de partir pour Bangkok plus tôt que prévu, et par avion pour moins de fatigue.

Mais nous partons avec la certitude que dans 10 ans, tout aura encore bien changé en espérant que les vietnamiens auront su mettre en valeur leur pays et leur culture !

D’autres photos d’Hanoï.

Sapa

Les 16 et 17 mars :

Nous partons avec la famille Dagicour (Anne, Marcellin, Alice et Tom) pour une excursion de deux jours dans le nord du Vietnam, à Sapa.

Hervé et Marcellin ont négocié ferme pour avoir quelque chose de bien au niveau du train (train couchette à l’aller et au retour) et au niveau de l’hôtel. On a même payé un peu plus cher… Mais on peut dire que les vietnamiens sont de bons vendeurs, car parmi tous les différents prix affichées, c’est ma fois, toujours la même chose qui est servi !!!

Après une nuit dans le train, nous arrivons donc très tôt à la gare de Lao Caì (5 heures du matin), puis prenons un bus pour Sapa (encore une heure). Nous sommes sur les routes de montagne et dans la brume lorsque le jour se lève. Après un petit déjeuner à l’hôtel et un court repos, nous partons pour un premier petit treck (7 km), vers le village de Cat Cat où vivent des H’mongs noirs. On les appelle ainsi à cause de leurs costumes traditionnels teint en indigo saturé, proches de la couleur noire.

Sous la brume, nous apercevons les rizières à flanc de montagne. La descente est abrupte, mais le sentier est bon, refait à neuf pour les touristes. Nous ferons presque tout notre chemin en compagnie d’un couple de vieux H’mongs, un peu éméchés…

La montée est aussi abrupte et plus pénible car le temps se gâte : la brume descend de plus en plus et se transforme en pluie fine et désagréable. Nous finissons l’après-midi à l’hôtel, à l’abris et au chaud. Les enfants travaillent.

Le deuxième jour, nous partons pour 12 km vers le village de Ylinhho dans la vallée de Muong Hoa, où vivent des H’mong noirs. Tous les groupes partent quasiment en même temps, suivis de nombreuses femmes H’mong. C’est un vrai troupeau, assez désagréable. On a du mal à profiter de la nature, de la vue encore un peu bouchée par la brume. Heureusement, les femmes H’mong sont de compagnie agréable. Tout le long de la marche, elles discutent, curieuses des touristes qui leur rendent visite, elles travaillent les tiges de chanvre qu’elles fileront et tisseront plus tard (voir la page), elles confectionnent aussi des petits chevaux en tiges de jeunes bambous pour les enfants et escaladent les pentes abruptes pour récolter les jeunes pousses.

La marche est ici plus difficile : route, puis chemins de terre, et enfin rizières boueuses, à flanc de montagne où on a bien cru finir dans la gadoue.

Plus nous descendons, plus le brouillard se dissipe, le paysage se dévoile peu à peu. Les paysans commencent tout juste à retravailler la terre, à retourner les rizières avec leur charrue à boeuf pour pouvoir planter le riz début mai et récolter en juin. Les hommes sont aux travaux des champs.

Ce sont des mères de famille, mais aussi des fillettes (seuls 40% des enfants vont à l’école) qui nous tiennent ainsi compagnie jusqu’à la limite de leurs territoires, un pont suspendu. A ce moment, elles déballent bien sûr leur marchandise pour vendre des petites pièces de textiles brodés, des bracelets ou boucles d’oreilles…

Après le pont pond, nous passons chez les Zaos rouges. Tout de suite, nous voyons dans les traits de la population l’influence chinoise. Leurs vêtements sont toujours teints d’indigo, mais la coupe et les broderies diffèrent. Leur coiffe est rouge écarlate. Elles portent, comme les H’mongs noirs, soit un panier en osier dans le dos où elles stockent leur marchandises, leur parapluie, soit un bébé. Les femmes mariées ont les sourcils épilés et le haut du front rasé.

Nous pique-niquons dans un petit restaurant, et repartons pour une marche plus facile vers les villages de Lao Chai et de Ta Van. Nous avons laissé le troupeau de touristes, de Zaos et de H’mongs derrière nous, le ciel se dévoile juste ce qu’il faut pour ne pas nous brûler les yeux. Cette fin de promenade est idéale. Les garçons courent, se dépensent un peu et nous profitons du paysage.

Dans le dernier village, quelques petites boutiques vendent des costumes traditionnels. Je ne résisterai pas à un costume de H’mong noir et à une veste Nù.

Ma copine Lili me vend sa propre veste (la plus jolie) et en attendant le bus, tous essayent de nous vendre leurs textiles : essayage de chemises Zao rouge, de coiffes et de jambières… Le porte monnaie s’est délesté, mais ça en valait bien la peine !

Et je glane ça et là quelques infos sur leur indigo : chaque famille a sa petite plantation, et chaque été, il sert à teindre les textiles tissé le reste de l’année, ou re-teindre les vêtements. Les cuves semblent encore 100% naturelles, mais pour le confirmer, il faudrait revenir à la saison chaude !

Nous rentrons à l’hôtel, attendre le bus qui nous mènera à la gare pour prendre le train couchette.

Cette escapade nature nous a fait du bien à tous : les enfants qui ont pu trouver d’autres partenaires de jeu, et les adultes qui se sont partagés anecdotes et tuyaux de voyageurs... 

Les photos de Sapa.

Hanoï, Tam Coc et la baie d'Along

Du 9 au 12 mars :

Nous commençons notre séjour en Asie du Sud-Est par le Vietnam, Hanoï.

Le premier (et unique) pays communiste de notre voyage.

Fini l’ordre et la discipline japonaise. Nous sommes dans l’Asie bruyante et désordonnée. De ce point de vue là, nous nous rapprochons de l’ambiance de l’Afrique. La circulation y est anarchique, les scooters pullulent, les trottoirs sont défoncés et la plupart du temps impraticables car ils servent essentiellement de parking aux deux roues, ou bien de petit restaurant de fortunes, parsemés de tabourets en plastiques.

Nous avons trouvé un hôtel confortable près du lac pour nous poser un peu et établir notre parcours dans cette région de l’Asie. Le temps est gris, brumeux et frais ces premiers jours, plus frais que ce que nous imaginions… Nous avons peut-être renvoyé du Japon un peu vite un pull ou deux !

 

Parmi ces jours, nous avons fait une journée d’excursion vers Hoa Lu. Hoa Lu est l’ancienne capitale du Vietnam, bâtie en 961 sous la dynastie Dinh. Ce statut de capitale fut de courte durée, puisqu’en 1010, elle fut transférée à Hanoï, le tout en 1 mois, par voie fluviale ! Il reste cependant sur le site, deux sanctuaires symboles des deux dynasties qui s’y sont succédées, avec des statues des rois, vénérées encore par les vietnamiens qui viennent y prier et déposer des offrandes en encens, en billets et en nature !

Les petites mamies vietnamiennes qui se rendent aux sanctuaires sont fan des petits blondinets : Adrien est assailli, pris par la main, et tâté tel un petit poulet.

Depuis Hoa Lu, nous enfourchons des vélos pour nous rendre à Tam Coc. Après un peu de grande route, nous bifurquons sur les chemins de traverse, un peu plus au calme pour admirer le paysage à un autre rythme, passant dans les villages et entre les rizières. Une chouette ballade au grand air.

Et arrivant à Tam Coc, nous avons la surprise de croiser, en contre sens, la famille Dagicour rencontrés à Puno (Pérou), elle même en vélo. Nous savions qu’ils étaient à Hanoï, mais ne pensions pas les croiser ainsi si tôt !

Après cette surprise et un bon repas, nous partons pour une promenade en pirogue cette fois, sur la rivière Ngo Dong, admirer le paysage de la « Baie d’Along des rizières » où des formations calcaires surgissent du sol planté de rizières.

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La montée dans la pirogue est assez savoureuse : beaucoup de touristes, mais aussi de vietnamiens bruyants et désordonnés viennent ici en promenade. Il faut tenir bon sa place dans la file au risque d’attendre éternellement sur le bord de la rive !

 Une fois partis, nous prenons l’autoroute. Le circuit est rôdé et il y a foule aussi sur l’eau. Les pagayeurs(euses) coiffés de chapeaux coniques alternent entre la force des bras et la force des jambes en pagayant comme on fait du vélo. Le fleuve passe dans 4 petites grottes où il faut faire attention à sa tête pour ne pas se cogner à une stalactite de pierre. Les paysans travaillent dans les rizières, toujours courbés.

Les photos de Hoa Lu et de Tam Coc.

 

Quavons nous vu à Hanoï ?

Pour ressentir la ville, rien de tel que la marche en slalomant sur les trottoirs, ou bien s’offrir une heure de vélo-taxi pour découvrir la vieille ville et ses rues commerçantes, chacune dédiée à un commerce bien spécifique.

Le lac Hoan Kiem (lac de l’épée restituée), près duquel nous résidons, est le lieu où, selon la légende, une tortue d’or géante aurait repris à l’empereur Le Thai To, l’épée magique que le ciel lui avait envoyé pour chasser les chinois hors du Vietnam au XVème siècle. Aujourd’hui, une tortue habite encore le lac. Elle est considérée par les vietnamiens comme celle de la légende, et il est fréquent de voir un attroupement au bord du lac lorsque l’on peut l’apercevoir.

 

Le mausolée de Ho Chi Minh, situé dans un grand parc. Hervé et Adrien, s’y rendent pour flâner dans le parc, mais surprise, en dépit de notre aversion pour le morbide, le passage par le mausolée semble obligatoire.

Nous voilà donc encadrés par des militaires en uniformes blancs, qui canalisent le flux des  touristes, pour la plupart vietnamiens.

Pas de photos bien sûr à l’intérieur du Mausolée.

Dans un silence religieux, nous voici devant la dépouille d’Ho Chi Min, extraordinairement conservée par les soins des spécialistes russes  qui  s’occupent également de Lénine.

Puis nous revoici enfin à l’air libre dans le parc, où nous visitons  également la maison très simple où le héros national a passer plusieurs dizaines d’années, portraits de Lénine et de Marx au mur, bureau modeste, intérieur spartiate.

Les portraits de l’oncle Ho sont omniprésents (sur les billets, dans les rues).

Et c’est avec un certain amusement que nous observons dans certains temples, les habitants déposer en offrande aux mannes des anciens empereurs, des billets à l’effigie du chef communiste.

Ironie de l’histoire…

 

Le musée d’ethnographie vaut bien que l’on s’y attarde une journée. Dans les salles d’exposition, les différentes ethnies peuplant le Vietnam sont présentées, avec leur costumes traditionnels, leurs activités paysannes et artisanales. La présentation est mise en scène, comme au Musée de l’Homme à Paris (il n’y a rien d’étonnant à cela car le musée a été créé en collaboration avec le Musée de l’Homme).

Le plus joli et intéressant se situe en fait à l’extérieur du Musée où l’on peut y voir plusieurs types de maisons traditionnelles dont les plus impressionnantes sont les maisons communautaires des Bahnars, toute en hauteur, et la maison longue des Edê. Vraiment, on aimerait bien vivre là-dedans !!

Nous déjeunons dans le restaurant du Musée un excellent repas servi par les élèves de l’école de cuisine, et assistons à l’arrivée d’un groupe scolaire… dans un désordre total, le bruit et le chahut ! Les enseignants encadrent les enfants avec des porte-voix pour se faire entendre…

Le temple de la littérature fut érigé au début du XIème siècle dans un style très influencé par l’architecture chinoise. Il héberge des stèles arborant les noms et les hauts faits des différentes promotions (une tous les trois ans) des lauréats des concours de mandarins des années. Hervé s'y est rendu, mais sans appareil photo...

 

Le théâtre de marionnettes sur l’eau est un spectacle à ne pas rater ! Venu du Nord Vietnam, ce type de représentation était un passe temps paysan qui se déroulait sur des étendues d’eau, des rizières. Le théâtre de Hanoï  propose des représentations tous les jours et nous avons réservé la soirée du 12 avec deux autres familles françaises en tour du monde (la famille Dagicour, et la famille Vallois), un chouette moment où nous avons pu entendre la musique traditionnelle du pays et assister à un spectacle unique, drôle et poétique. Des marionnettes en bois articulées sont manipulées par des perches enfouies sous l’eau, surgissent de derrière un rideau, disparaissent dans l’eau, le tout avec de joyeuses éclaboussures.

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Les photos de Hanoï.

 

 

Les 13 et 14 mars :

Nous partons pour une croisière de deux jours sur la Baie d’Along en compagnie de nos amis français. à nous seuls, nous remplissons presque le bateau (6 adultes et 6 enfants). C’est un moment précieux où nous pouvons échanger sur nos expériences de voyageurs longue durée, et surtout où les enfants trouvent des partenaires de jeux ! Tout le monde est ravi, même si la météo est maussade et s’il y a 3 heures de bus à l’aller et la même chose au retour pour atteindre la Baie d’Along.

Outre la navigation entre les majestueuses formations calcaires (malheureusement peu visibles durant ces deux jours…), nous faisons une première halte pour visiter la grotte de Thiên Cung : étonnante visite, bourrée de monde, où la grotte aux dimensions spéctaculaires est illuminée de milles feux multicolores. Une mise en scène kitchissime !

Une seconde halte est là pour nous dégourdir les muscles : un tour en canöe dans la baie. On en sort un peu mouillé, mais contents d’avoir pu s’approcher un peu plus des falaises.

Après le dîner, les enfants s’affairent pour une pêche nocturne à la lueur d’une lampe torche… ça ne mord pas beaucoup, même pas du tout, mais ça captive toujours !

Le bateau est à l’arrêt dans une baie, nous ne sommes pas les seuls à passer la nuit là. Les lumières des multiples embarcations égayent le paysage nocturne. C’est joli !

Après une nuit plus ou moins bonne (tout dépend de l’emplacement de la cabine), notre petit groupe finit tranquillement la croisière, essayant de distinguer l’horizon sous une brume toujours plus dense. Il pleut. C’est l’occasion de travailler un peu en groupe pour les filles, et de discuter de nos prochaines étapes pour les grands.

Les photos de la Baie d’Along.

 

De retour à Hanoï, nous projetont de monter voir les ethnies minoritaires au nord Vietnam en compagnie des Dagicour, et nous nous pausons quelques heures à l’alliance française. 

Sur le Japon, ou le goût de la perfection...

 

Sur l’accueil et la serviabilité des japonais :

Sur ce thème, rien à redire ! Les japonais sont les champions de la gentillesse et de la serviabilité. Même si la langue est un obstacle, ils se plieront toujours en 4 pour vous aider, quitte à laisser leur lieu de travail un instant pour vous mener là où vous souhaitez, ou bien à passer commande au restaurant par téléphone par le biais d’un ami qui parle anglais !!! On a des leçons à prendre de ce côté là, c’est sûr !

Un grand merci à tous nos hôtes et amis de Servas Japon rencontrés lors de notre séjour !!!

 

Sur les taxis :

On n’en a pas pris beaucoup, car ils sont un peu chers. Notez tout de même que pour une petite course, à 4, ils sont meilleurs marchés que les bus, la prise en charge de 500 ou 600 Yens étant assez longue.

Mais ce qui nous a le plus amusé, c’est qu’on les croirait sortis d’un autre siècle. Les chauffeurs sont vêtus en uniforme, avec casquette et gants blancs, et les sièges sont garnis de dentelles blanches.

Sur la conduite, et la voiture, RAS. Mais ils ne sont pas infaillibles tout de même car dans le peu de courses que l’on a fait, un a grillé un feu, et un autre a roulé en contre sens. Pour ce dernier, il a dû essuyé la honte de sa journée car face au véhicule arrivant vers lui, il est devenu tout rouge et s’est mis à s’excuser avec maintes courbettes pendant un bon moment.

 

Sur les petits écoliers :

Ils sont vraiment adorables ! Eux aussi sont d’une autre époque avec leur uniforme bleu marine. Jupe plissée, chemisier à col marin, bob, foulard rouge et chaussettes blanches pour les filles. Bermudas, chemise blanche, cravate, veston et casquette à boutons dorés pour les garçons. Ils sont très chics avec leurs cartables en cuir dans le dos, rouge pour les filles et marine pour les garçons.

Quand tout ce petit monde sort de l’école, on les voit rentrer chez eux seuls ou entre amis, à pieds, à vélo ou en métro. Il n’y a pas de problème de sécurité ici !

Pour les ados, c’est un peu plus étrange de les voir toujours en uniforme… On comprend qu’ils aient besoin de se distinguer le week-end par des tenues débridées !

 

Sur les toilettes :

Là, on vous l’a déjà dit, nous avons été scotché par le hitech dans ce domaine. Vous avez été plusieurs à nous réclamer des photos, alors en voici ici quelques unes…

Il faut savoir que pour arrêter l’engin, il faut appuyer sur le carré (stop), et qu’en plus des multiples jets, il y a le faux bruit de la chasse d’eau pour masquer les autres bruits indésirables !

En tous cas, on s’est bien habitués au luxe des sièges chauffants, surtout avec le temps froid que nous avons eu !!

 

Sur les chaussons :

La valse des petits chaussons japonais : on ôte ses chaussures lorsque l’on entre dans une maison, un temple, un château,… et l’on enfile des chaussons. Il y en a toujours en quantité suffisante pour tout le monde !!

Pour aller de la maison au jardin ou à la terrasse, on ôte ses chaussons et on enfile les mules de jardin (en plastique).

Pour aller aux toilettes, on ôte aussi ses chaussons et on enfile les chaussons des  toilettes…

C’est dingue toutes ces paires de mules toujours bien disposées à l’entrée des pièces !! Mais je pense que le ménage est plus facile et les tatamis sont toujours nickels car là, on y va en chaussettes !!!

 

Sur la superstition :

J’ai été vraiment surprise par la quantité impressionnante de temples, par la ferveur des japonais aussi ! Mais tous ces lieux sont un commerce lucratif pour les vendeurs d’amulettes protectrices en tous genres. Quelques prières ou formules enfermées dans des petits tissus vous amèneront chance, amour, réussite, santé, argent… on en trouve pour tous les petits soucis de la vie, chez les shintos et chez les bouddhistes !

Incroyable !! La religion a ici une vraie utilité !

 

Sur les codes de conduite :

En un mois de Japon, nous avons eu un petit aperçu de rigueur et de discipline. Sans sourciller, tous les japonais se plient aux règle d’usage en matière de discipline et de politesse. On s’incline beaucoup, et on s’échange des cartes, des factures ou des cadeaux avec les deux mains. Le sourire est de rigueur et quand ça ne va pas, il faut beaucoup de subtilité pour s’en rendre compte !

Nous avons certainement mis les pieds dans le plat plus d’une fois… Qu’on nous excuse !

 

Sur les masques :

Voilà un point que je n’ai pas saisi, tous ces japonais déambulant avec leur masques antiseptiques… Le respect des autres est tellement important, que pour la moindre petite goutte au nez, on porte ce masque. La peur de la contamination ??

Mais c’est peut-être aussi un moyen discret de faire la gueule dans le métro…

Tokyo 2

Du 1er au 7 mars :

De retour dans la vie trépidante de Tokyo, nous nous engouffrons de nouveau dans la foule.

Nous parcourons le quartier de Shibuya avec en premier lieu, à la sortie du métro, un saut vers la statue du chien Hachiko. La petite histoire veut que ce chien, très attaché à son maître, vint l’attendre tous les soirs, comme à son habitude à la sortie du métro. Son maître décédé, il revint ainsi tous les jours jusqu’à sa propre mort… Les japonais ont rendu hommage à la fidélité en érigeant la statue de ce chien.

A Shibuya, nous sommes au cœur du Japon moderne avec ses grands buildings, les écrans géants sur les façades passant clips, publicités, et autres cauchemars visuels. Des grands magasins de mode, d’électroniques, de jeux crient tous un fond sonore différent. C’est la cacophonie, la foule !

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Dans ce quartier, nous faisons halte au musée de l’électricité, ou plutôt au grand showroom TEPCO, la société distribuant l’électricité au Japon. Les enfants adorent car il y a plein de boutons à tripoter pour comprendre comment ça fonctionne, de la centrale électrique (nucléaire surtout ) à la consommation, en passant par le réseau de distribution. 5 étages pour se faire une idée de la politique énergétique du pays : promotion du nucléaire pour fournir plus, promotion du confort tout-électrique avec la maison modèle du XXIème siècle de la cuisine à la salle de bain… On est TRES loin des préoccupations  de réduction de la consommation ici !

A la recherche de petit matériel de couture, nous découvrons un immense magasin pour les travaux manuels, mais aussi pour plein d’autres ustensiles plus ou moins utiles pour la maison : Tokyu Hands. Parcouru en long et en large, surpris, amusés ou  dépités, j’ai fini par trouver ce qu’il me fallait : épingles à têtes plates et troisièmes mains.

Nous parcourons aussi le quartier d’Akihabara, réputé pour l’électronique. Non, nous ne craquerons pas pour un nouveau gadget !

Un petit détour vers Tokyo Tower, un jour de pluie… C’est un peu tristounet, même avec la couleur rouge de la tour.

Puis, la promenade nous mène vers le temple Zojo-ji, gardé par une multitude de petites statuettes d’enfants aux bonnets rouges et moulinets multicolores qui égaient le paysage, et enfin au marché aux poissons. Nous sommes un peu tard pour la criée, mais nous voyons tout de même de beaux spécimens, et mangeons dans un « sushi roulant » du super-frais !! Toute une ambiance , avec les cuisiniers qui préparent les sushi sous nos yeux, du simple saumon ou thon, aux poissons plus rares et aux mini seiches, mini crevettes et anguilles…

 

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Nous poursuivons vers le quartier Ginza et ses boutiques chics. Le grand luxe n’est pas original. Dans tous les pays, ce sont toujours les mêmes que l’on retrouve : Hermès, Chanel, Dior,… Il n’y a aucune raison de s’attarder par ici.

 

Nous retrouvons pour une soirée, notre ami Nobu de Servas. Il nous convie chez lui pour une initiation à la cérémonie du thé, suivi d’un dîner. Nous sommes le 4 mars, le lendemain de la fête des filles. Ce jour là (le 3 mars), les filles sont à l’honneur dans les foyers. Les poupées traditionnelles sont de sortie et on les pose en évidence dans le salon. Elles sont censées porter chance aux jeunes filles, mais attention, ce ne sont pas des jouets ! Nobu et sa compagne nous préparent un peu de cette fête pour Alice, avec un repas tout spécial.

Nous sommes contents d’être initiés à la cérémonie du thé en sa compagnie. Car suivre toutes les règles de tenue et de concentration est un peu difficile pour le plus jeune qui est loin de pouvoir se mettre dans la peau d’un japonais…

La cérémonie du thé est un rendez-vous de partage convivial. Mais ce n’est pas une convivialité dans la spontanéité. C’est un moment de calme et de sérénité où tout l’environnement est soigneusement agencé sur un thème. Les invités viennent en paix, partager et discuter dans l’harmonie de cet environnement. Pour cette première fois, c’est Mayumi qui est maîtresse de cérémonie. Les participants sont assis en seiza (sur les genoux). Pour commencer, nous goûtons un thé particulier pour la fête des filles : un bouton de fleur de cerisier dans un bouillon légèrement salé. C’est très subtil et particulier, un délice… Suivent quelques douceurs japonaises, tout dans la légèreté et le plaisir des yeux. On se doit d’apprécier les moindres détails les couleurs, les saveurs, les odeurs, la céramique,… Et de s’incliner bien bas en remerciant ses hôtes.

Le thé vert est ensuite préparé avec un matériel bien spécifique, et des gestes très codifiés. La poudre de thé est fouettée dans le bol avec de l’eau chaude. Le bol de thé est posé devant un premier convive. Ce dernier s’incline et prend le bol avec la main droite et le pose sur la main gauche. Il faut alors tourner le bol de 2 quarts de tour, le motif principal devant lui, et boit en une ou plusieurs gorgées, la dernière emmène la mousse  et tout le fond. On retourne alors le bol de 2 quarts de tours (motif face à la maîtresse de cérémonie), on repose le bol et on s’incline admirant la céramique et remerciant bien bas. Un nouveau thé est préparé dans le même bol et est présenté à la personne suivante, et ainsi de suite…

Bien, pour ce premier essai, on se sent rigides et gauches, avec des fourmis dans les pattes… un peu comme une famille d’éléphants dans un monde de délicatesse. Merci à Nobu et Mayumi pour leur tolérance ! On fera mieux la prochaine fois !!!

Mayumi nous sert ensuite le repas de la fête des filles : un riz agrémenté d’œufs de saumon, de crevettes, de champignons, d’omelette coupée en lanières, de carottes finement rapées, de lotus, avec un bouillon de coquillages et quelques verdures en « pickles ». Ce fut excellent !!

Un grand merci pour cette agréable soirée.

 

Une autre visite a marqué nos derniers jours à Tokyo : la visite du Ghibli Museum.

Vous connaissez certainement les dessins animés de Hayao Miyasaki sortis des studios Ghibli : « Le château dans le ciel », « Pompoko », « le château ambulant », « le voyage de Chiiro », « princesse Mononoke », « mon voisin Totoro », « Kiki la petite sorcière », et le dernier sorti  « Ponyo sur la falaise »… bien sûr, on ne les cites pas tous, sinon ça prendrait trop de place . Tous ces films ont un succès énorme au Japon, et la visite du Ghibli

Museum est un parcours pour les initiés : réservation bien à l’avance car les entrées sont limitées, dans des billetteries automatiques, tout en japonais ! Hervé a transpiré pour nous les avoir, et ça valait la peine.

Le musée, situé à Mitaka, dans un coin de verdure, la chance a voulu que le jour de notre visite fut couronné par un ciel bleu et des températures printanières, ce qui fut assez rare pour nous !!

Le musée est un grand bâtiment aux formes rondes, aux couleurs vives et au décors féérique, à l’image de la production. Dans les pièces, on découvre l’univers de travail d’un créateur de dessins animés, ainsi que le travail d’une équipe pour la mise en images, en couleurs, les prises de vue, les premiers roughs… Très didactique bien que tout en japonais. Mais il y a aussi plein d’applications qui montrent avec poésie le travail d’animation, et l’univers fantastique des studios Ghibli. On a adoré, à l’unanimité, avec un souvenir précieux de la projection d’un petit court métrage exclusif : « おしまい　ちゅうずもう (oshimai chuuzumoo) », on n’a pas la traduction en français… mais c’est l’histoire d’un couple de vieux paysans qui découvrent en leur petite maison une équipe de sumotori un peu particulière, des petites souris malheureusement un peu chétives pour faire face à leurs adversaires… Vraiment un petit bijou d’animation qui vous fait découvrir plein de petits détails de la culture japonaise avec beaucoup de poésie et d’humour !

Les photos à l’intérieur du Musée sont malheureusement interdites… Il faudra vous déplacer pour voir ce décor merveilleux.

 

 

Nous avons aussi remis l’expérience de la cérémonie du thé avec Alice, cette fois dans le parc Yoyogi. Le temps fut tellement épouvantable ce jour là, que nous avons préféré nous réfugier une heure au chaud et au calme que de poursuivre notre marche dans le parc qui est pourtant superbe, une vraie forêt en centre ville.

Nous apprenons de nouvelles subtilités, avec un décor totalement épuré, orienté vers le thème de la fête des filles, avec des petites poupées. 

 

 

Cette semaine est aussi pour le travail. Nous trouvons le lieu idéal pour nous poser et nous concentrer au calme : la médiathèque de l’institut franco-japonais. On y passera 3 après-midi.

Le 8 mars :

Nous quittons le Japon.

Jusqu'à la dernière heure, les japonais nous épatent par leur gentillesse et leur soif de partager leur culture. Même à l'aéroport, nous pourrons une dernière fois bricoler en attendant notre vol, encore quelques origamis et un peu de calligraphie !

Les photos de Tokyo ici.

Nagoya et une tentative de nature...

Le 26 février : 

Réponse à la question « que venons-nous faire à Nagoya ? » : nous venons visiter les usines Toyota. Nous passons de la culture à l’industrie pour voir une autre facette du monde : les coulisses de l’automobile.

Ici, tout est Toyota. Nous partons tôt le matin pour gagner le point de rendez-vous, un grand show-room Toyota, à 1H30 de Nagoya. 

La visite commence par deux démonstrations. 

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La première, et la plus surprenante, est la présentation d’un petit robot qui joue de la trompette, plutôt bien d’ailleurs. Bon, son répertoire et l’interprétation sont un peu limités, mais le défi technologique a bien été réalisé. Il bouge les doigts sur les pistons, il à vraiment des poumons et respire pour de bon ! 

La deuxième démonstration est un gadget du futur plutôt joli et design, mais qui nous laisse perplexe : un véhicule individuel conçu comme une chaise roulante pour la promenade ? Mais que vont devenir nos jambes ?? Et même l’utilisation par des personnes à mobilité réduite ne me semble pas très pratique (trop volumineux, pas d’espace de stockage…). 

Nous visitons ensuite deux sites de production (photos interdites). Les enfants voient pour la première fois en vrai à quoi ressemble une chaîne de production industrielle. Et celle-ci est impressionnante : 400 000 véhicules sortent de ces usines par an, avec 1000 robots et 600 ouvriers (1 robot réalisant le travail de 90 hommes !). Les robots (des bras mécanisés) ont un aspect humain dans leurs gestes… et les hommes ressemblent à des machines. On se dit que passer sa vie à serrer de boulons (toujours les mêmes boulons), ou vérifier les klaxons, doit finir par être abrutissant ! Bref, les coulisses de l’automobile sont un univers monotone et angoissant. 

Mais les enfants sont ravis et impressionnés d’avoir vu ça en vrai. Moi, je n’ai qu’une hâte : sortir de là !! Sortir de l’usine, et sortir de Nagoya… Le temps n’aide pas (il pleut des cordes toute la journée), l’auberge est triste du type blockhaus, sans cuisine et sans internet, la ville est haute et pleine de costumes noirs. 

Pour trouver un accès internet, on nous indique un « manga kissa » près de la gare. C’est un système typiquement japonais, un lieu où l’on peut lire des mangas, consulter internet, jouer à des jeux vidéos, regarder un film, ou même dormir et prendre une douche. Ça manquait à notre expérience japonaise… Maintenant, c’est fait. Et qui est la plus heureuse ? C’est Alice !!! 

Le 27 février :

Nous partons pour le musée Toyota. La bonne surprise du jour, c’est qu’il fait grand beau ! Ça fait du bien ! 

Le Musée Toyota est situé sur le premier site industriel d’un génial inventeur : Sakishi Toyoda (1867-1930). Ce dernier s’est en premier lieu intéressé à l’industrie textile et a mis au point de nombreuses machines avant de créer le « power loom », un métier automatique qui s’arrête automatiquement lorsqu’il y a un problème de fabrication. Cette invention lui rapporte beaucoup d’argent, et il décide de se tourner vers l’industrie du futur : l’automobile. Il crée alors le groupe Toyota que l’on connaît aujourd’hui. 

Ce musée est vraiment très bien fait. Il montre de façon très didactique les débuts de l’industrie textile et automobile, et l’évolution de la mécanisation des tâches, jusqu’aux machines les plus récentes. Le tout est illustré par des démonstrations proposées par un nombreux personnel. On apprend plein de choses, même si presque tout est en japonais. 

Les photos de Nagoya.

Nous serions bien restés la journée dans ce musée tellement il y a a voir et a apprendre, si nous n’avions en tête de rechercher un peu de nature… Nous devons partir pour Hakone, dans les montagnes, à quelques km au sud du Mont Fuji. Mais la nature est difficile à atteindre : 1 heure de train (shinkansen) et 45 minutes de bus. Malheureusement, plus nous nous approchons du but, plus le temps se dégrade. Il pleut de plus en plus. 

Nous arrivons la nuit tombée, sous la pluie… L’auberge de jeunesse que nous avions réservée (avec difficulté, et on comprend pourquoi) s’avère fermée d’après les gens du coin… On rappelle, et une personne nous confirme que c’est ouvert. Ouvert, juste pour nous !!! On vient nous chercher. L’auberge fermée depuis plusieurs mois, est froide et humide. Les sources chaudes soufrées de la région coulent en continue dans le bain japonais de l’auberge, mais ont abîmé le métal. L’odeur n’est pas terrible et le lieu est loin d’être nickel. Il n’y a pas de cuisine, juste un gille pain et un micro-onde : dur de se faire cuire un plat de pâtes ce soir !! On se croirait dans un hôtel fantôme… Par chance, les enfants dorment bien. Mais les parents ont froid et l’humidité nous transperce les os. La pire nuit du voyage ! 

Le 28 février :

Au réveil, on peut deviner que nous sommes dans un environnement superbe : enfin la forêt et la montagne, mais dans un brouillard à couper au couteau et sous des trombes d'eau. Le temps est si mauvais et l’auberge si peu confortable (disons même glauque !) que nous décidons aussi sec de rentrer à Tokyo ! Dommage pour le bol d’air… On n’aura même pas vu le Mont Fuji… 

À l’arrivée à Tokyo, il nous faut attendre 17 heures l’ouverture de notre auberge. Nous patientons dans un « Manga kissa » où nous prenons des nouvelles du monde : le tremblement de terre au Chili et les alertes au Tsunami sur les côtes Pacifique. Le Japon a déjà reçu l’onde de choc avec un premier tsunami qui a fait monter le niveau de la mer de 1 mètre, sans dégâts, mais des zones côtières sont évacuées et des routes sont fermées en prévention d’autres vagues… Nous avons de la chance ! Le soir, nous sommes contents de retrouver notre chambre style japonais et de nous poser ! Cette envie de nature non exaucée fut tout de même un peu fatigante…