Nouveaux horizons

Epilogue Mali

Du 13 au 19 janvier :

De retour à Buenos Aires... Nous raccrochons notre billet "tour du monde" mis de côté avec l'épisode Africain. Nous séjournons dans la capitale sans programme. Nous nous posons de nouveau dans l'été après 4 jours intenses et froids à Paris. Nous digérons notre étape précédente et préparons les suivantes. Il nous faut bien quelques jours tranquilles ! Les enfants avancent le CNED...

SUR LE MALI

Pour nous tous le Mali restera une expérience  forte.

Certes on reste dérangé par les rues défoncées et jonchées de détritus, par la présence d’égouts à ciel ouvert (pour les quartiers qui possèdent des égouts), par la circulation anarchique et rendue plus dangereuse encore par l’état des véhicules.

Difficile cependant de rester indifférent à une population globalement si pauvre, mais si accueillante et chez laquelle on ne ressent jamais ni agressivité, ni rancœur.

Pourtant, le Mali traverse une mauvaise passe…

Durant notre séjour les mauvaises nouvelles se sont succédées : une agence de notation a même  retiré le pays de sa liste, considérant que  la pauvreté endémique, la persistance d’un chômage très élevé et d’un secteur informel excessif accompagnés d’une faible croissance rendaient vaine toute tentative de notation.

Fin novembre l’enlèvement d’un Français à la frontière Nigérienne  provoquait un grand nombre d’annulations de séjours de la part des touristes occidentaux et accentuait une saison déjà affectée par le contexte international morose.

Bien des clichés sur l’Afrique s’effondrent au contact de ces gens qui triment pour des salaires dérisoires.

Je n’oublierais pas ce porteur, un grand gars bien bâti qui s’était arrêté devant la superette locale pour  reprendre un peu son souffle, il avait certainement tiré son chariot rempli de bidons d’huile de vidange sur plusieurs kilomètres sous une chaleur harassante, transpirant à grosses gouttes  il  me demanda de lui donner quelque chose car il avait faim et savait que sa pauvre cargaison ne lui rapporterait pas de quoi manger aujourd’hui.

Une petite anecdote illustre bien  ce manque terrible de moyens qui affecte toute l’économie :

Une fuite s’était manifestée dans notre salle de bain et notre gardien était parti en quête d’un plombier (la propriétaire avait accepté de prendre en charge cette fuite puisque sa présence était  antérieure à notre arrivée).

Le plombier arrive, en Jakarta (la moto chinoise à 400 euros) avec son matériel (2 clés anglaises, un tournevis, un marteau et un peu de plâtre, le tout  emballé dans un chiffon) et commence le travail en compagnie de Bourama notre gardien.

On entend frapper pendant quelques minutes (pour extraire le tuyau défectueux), puis plus rien… je m’en inquiète et vais à la salle de bain, où je trouve les 2 hommes assis sur le bord de la baignoire, manifestement ennuyés, je leur demande si il y a un problème, et Bourama me réponds « oui, le problème c’est l’argent ! Le tuyau ça coûte 2000 Francs, il les a pas (le plombier)  et je les ai pas ».

La propriétaire ne lui ayant pas laissé d’avance, il n’avait pas voulu me demander d’argent.

Je lui donne les 2000 Francs (3 euros), les visages sourient, le plombier revient 10 minutes plus tard avec le trésor, répare et fait les finitions .

Affaire réglée ! Grâce à 3 euros qui faisait défaut à l’un et à l’autre !

Le travail est rapidement terminé et le plombier repart content après avoir demandé le règlement de son travail (2000 francs supplémentaires), et je suis certainement son seul client de la journée…

Chacun gagne, lorsqu’il a la chance d’avoir un travail, juste de quoi aller au lendemain.

Par ailleurs il n’existe aucun système de retraite, et une famille nombreuse représente du fait de la solidarité familiale la meilleure assurance vieillesse.

Enfin,  tout est renchéris par l’absence d’industrie locale, tous les biens transformés devant être importés !

Seules restent bon marché les productions locales de base  (fruits et légumes…).

Peu de  ressources, peu de boulots, quasi totalité de l’économie informelle donc peu de revenus pour l’Etat également et donc peu d’investissements de sa part.

Le cercle vicieux de la pauvreté au Mali est bouclé.

Finalement, je me dis que ce dont les Maliens ont besoin, c’est de profiter enfin de la mondialisation dont ils ont tant pâti jusqu’à présent, et de voir enfin des industriels délocaliser en Afrique plutôt qu’en Chine !

Voici pour la note économique... (par Hervé).

Les photos de Bamako

 

Moi (Cecilia), j'aimerai vous conter ce que ce pays cache comme trésors :

Ce sont tout d'abord des sourires. 

Les salutations qui peuvent paraître interminables mais qui démontrent par leur longueur l'intérêt que la personne vous porte.

Les enfants très libres et débrouillards, et en même temps toujours respectueux des adultes...

Les femmes, portant toutes sortes de choses sur leur tête et souvent un bébé dans le dos, l'air fières. Leurs boubous modèles uniques, leurs façon de nouer leur foulard, les couleurs, leurs tresses... Leur courage aussi.

Aussi leur façon surprenante de se plier en deux pour faire la cuisine, le ménage, la lessive, les travaux des champs... une souplesse que j'envie !

Les "y'a pas de problème", phrase qui rassure et résout tout, mêmes les situations les plus improbables. Les "c'est ça qu'est bon !" qui approuve sans tergiverser. Les "papa et maman" adressés aux personnes responsables, même s'il n'y a pas de lien de parenté et quel que soit l'âge - la notion de famille est élastique.

Les baobabs aux troncs massifs et aux fruits acidulés (le pain de singe).

La falaise de Bandiagara, comme un conte de fée, peuplé dans un lointain passé de bouts d'hommes aux surprenants pouvoirs magiques (ne détruisons pas les rêves svp).

Les architectures de terre, et leurs ombres portées sous le soleil ardent. Leur intérieur rafraîchissant et leur plafonds de poutres et de branches entrecroisées.

Une cuisine toujours abondante et délicieuse. On ne sait pas cuisiner pour 4... c'est trop peu. Ici, on cuisine pour la famille au sens élargi (7, 10, plus...).

Et bien sûr le doux coton cardé qui file entre les doigts, le va et vient de la navette des tisserands, les cuves d'indigo, recouvertes d'une mousse dense, d'un bleu profond aux reflets cuivrés...

 

Vidéos Mali

Enfin, une connection qui permet de charger quelques vidéos bricolées du Mali...

La Tabaski :

Et la teinture à l'indigo :

L'amidon de manioc

La pâte de réserve :

Cette pâte d’amidon est utilisée pour réaliser des réserves sur textile avant teinture. Cette dernière doit se faire à froid, c’est pourquoi elle est employée uniquement avec l’indigo en teinture naturelles, mais on trouve aussi son utilisation avec des colorants chimiques en forte concentration pour pouvoir teindre à froid.

Utilisée traditionnellement chez les Yoruba du Nigéria pour des motifs très fins, elle est aussi employée dans d’autres pays d’Afrique, plus grossièrement, largement étalée sur le textile et ensuite travaillée avec un peigne pour réaliser des fonds à motifs variés et aux courbes superposées.

  

L’amidonnage des boubous :

L’amidon de manioc est utilisé partout en Afrique pour apprêter les boubous en bazin et leur donner l’aspect luisant et rigide que l’on connaît.

C’est exactement la même préparation, un peu plus liquide, dans lequel le tissu est trempé, puis essoré et séché juste ce qu’il faut avant d’être battu plié au maillet de bois pour lui donner le lustre final.

 

Comment préparer la pâte :

Les proportions sont à doser selon la fluidité souhaitée… Il faut faire des essais…

Mettre une dose d’amidon dans un bol, le malaxer dans un peu d'eau à la main pour le dissoudre au mieux.

Pour éviter les grumeaux, le passer soigneusement dans un tamis.

Ensuite, ajouter de l’eau bouillante, mélanger quelques minutes et ajuster avec de l'eau chaude selon la fluidité désirée. C’est tout !

Exécuter les dessins sur le textile et laisser sécher.

Lors de la teinture, éviter d’essorer trop fort les textiles, pour que la pâte, ramollie, ne se dépose pas de nouvelles zones.

Après teinture, on peut ôter facilement cette pâte en lavant à l’eau chaude.

Quelques photos pour illustrer.

Notes :

1 - On peut aussi se servir de cette pâte en y ajoutant une solution d'acétate d'aluminium (mordant à froid) pour mordancer uniquement certaines zones du textile...

Là, il faut attendre un bon séchage avant de teindre, pour que l'acide acétique soit totalement évaporé.

2 - On peut réaliser la même chose avec d'autres amidons. On retrouve par exemple le même emploi au japon avec de l'amidon de riz. Les japonais ont cependant améliorés la technique en ajoutant à la pâte de réserve un léger colorant (à base d'iode) pour se rendre compte du dessin exécuté sur le textile... C'est bien plus pratique !

 

 

 

Teriya Bugu

Les 1er et 2 janvier :

Nous coupons le voyage vers Bamako en deux (691 km) et c’est une bonne occasion pour faire une halte dans un lieu que tout le monde ici nous décrit comme un petit paradis : Teriya Bugu.

Et nous ne somme pas déçus. Le lieu est très vert, les champs plantés de nombreux arbres, les oiseaux nombreux, le village doté de toutes les infrastructures nécessaires. Nous sommes dans le premier (et encore unique) centre de tourisme solidaire et durable, mis en place par le père Vespieren pour permettre au village pionnier qu’il avait construit d’être autonome. Alors voici en résumé son histoire (que vous pouvez aussi voir sur le site de teriya Bugu) :

Le père est agronome de formation. Après avoir évangélisé pendant des années dans la région, il revient après la grande sécheresse de 72-73 avec un autre objectif : l’eau. Il crée l’association Aquaviva et implante de nombreux forages, avec près de 3 600 pompes à pied et à main. En 77, il découvre l’énergie solaire et implante alors des pompes solaires. Il s’installe définitivement au Mali en 79 et commence à construire le centre, au départ un ferme modèle, où il explore les énergies renouvelables. La ferme compte 200 vaches laitières, des bassins de pisciculture, des poules pondeuses, des lapins, … Mais aussi des jardins maraîchers, une pépinière qui planta près de 60 espèces d’arbres différents et pour reboiser, environ 200 000 pieds d’eucalyptus. Parallèlement à ça, il commence à construire le centre touristique, petit à petit, pour amener de l’argent pour entretenir l’ensemble. La piscine est construite en 80 !

Les expérimentations en énergies renouvelables sont d’abord le solaire, qui fait marcher la pompe du forage, alimentant ainsi le village en eau potable (filtration de l’eau), mais aussi le biogaz (en 94), produit des déchets végétaux et animaux. Les déchets sont mis à fermenter dans des grandes cuves hermétiquement fermées. Au bout de 5 à 7 jours, d’énormes pistons compressent le tout et font sortir le gaz méthane qui est stocké et alimente la cuisine pour la cuisson des plats. Le résidu de matières est composté et est utilisé pour enrichir les cultures. En moyenne, la centrale de biogaz produit 20m³ de gaz par jour.

L’énergie électrique est fournie par des groupes électrogènes alimentés à l’essence jusqu’à aujourd’hui… Mais demain, ils seront alimentés au biocarburant : la plantation de 150 ha de jatropha a déjà permis une bonne récolte de graines qui seront pressées et transformées en biocarburant cette année.

Petit exercice de mathématique appliqué pour les jeunes (et les plus grands) : le jatropha produit, sans beaucoup de peine ni d’eau, 2,5 tonnes/ha/an, et 4 kg de graines donne 1l de carburant… à vous de calculer de combien devrait être la production annuelle en biocarburant du centre Teriya Bugu. J’attends les réponses…

Aujourd’hui, le village compte un dispensaire, une école, une boulangerie, mais aussi  une piste d’atterrissage de 800 mètres (peu utilisée, certes). L’élevage a été arrêté, faute de mauvaise gestion avant le décès du père (2004), mais le reste suit son court.

Si vous venez au Mali, on vous conseille de séjourner un peu ici, d’autant plus que le lieu est bien situé, entre Ségou et Djenné. Et l’argent que vous apporterez sera bien employé…

Les photos de Teriya Bugu.

Après avoir un peu profité du lieu, nous rentrons à Bamako après le déjeuner. Notre chauffeur roule bien, et vite. Mais à 60 km de Bamako survient la panne… ça manquait à notre séjour au Mali !! Le moteur surchauffe et fume ! Nous avions l’espoir d’arriver avant la nuit… Nous n’arriverons en fait que vers 21h30, le temps de faire venir une voiture pour nous chercher, de trouver aussi la bonne direction pour Hippodrome (notre chauffeur n’est pas un bamakois)… Cette nuit, on s’écroule de fatigue !!

Le Pays Dogon

Les 29, 30 et 31 décembre :

Nous partons de Mopti en 4x4 climatisé avec chauffeur cette fois. Et je vous assure que ce n’est pas un luxe !

Mopti-Bandiagara se fait sans souci, la route est bonne. Nous voulons déposer nos valises à l’hôtel que nous avions réservé au Cheval Blanc, mais la chambre d’appoint qu’il restait ne nous convient pas (c’est le toit de dernier secours, pour les vrais routards : pas de salle de bain, et ce n’est pas très propre…). Et pourtant, le lieu est vraiment sympa, les chambres normales en dômes de pierres. Tout est archi plein !! Nous décidons de dormir plutôt en campement, à Sangha. Heureusement il reste juste une place pour nous.

Nous continuons donc la route vers le nord-ouest. Cette fois, c’est la piste : sable, pierres, passages de gués… ça secoue fort !

 Le paysage est superbe, baobabs, palmiers, etc…, mais sec. C’est impressionnant de voir comment en quelques kilomètres, la végétation change, et d’imaginer tout ça à la saison de l’hivernage, lorsque tout est vert.

Avant de vous raconter la suite, un peu d’histoire pour comprendre les lieux, tellement riches en cultures et traditions (vous en trouverez des tartines dans tous les guides sur le Mali) :

 Les falaises de Bandiagara sétirent sur près de 150 km à travers le Sahel jusqu’à l’est de Mopti. L’idéal pour visiter la région est le treck… Solution que nous n’avons pas choisi, faute de temps, et aussi pour éviter des enfants desséchés (le soleil tape fort la journée !) et râleurs !

Les premiers habitants de cette région étaient les Tellem, petits hommes de moins d’un mètre. Ils vivaient de chasse et de cueillette et s’étaient installés dans des trous de la falaise et dans des maisons de terre rondes accolées à cette dernière. Il faut imaginer (avec beaucoup d’effort), le paysage de l’époque, couvert de végétation. Les falaises dégoulinantes de lianes et de verdure, la faune sauvage importante (lions, gazelles, éléphants, singes, crocodiles, serpents, …) peuplant la forêt… Les Tellem étaient animistes, et surtout, d’après un de nos guides, très forts en magie !!! C’est ce qui explique la facilité avec laquelle ils construisaient leurs habitations à flanc de falaise : un coup de baguette magique sur le banco, et hop, le tour était joué, la case montée dans les hauteurs. Ils pouvaient aussi voler pour atteindre leurs habitations (humm…) !

Les Dogons arrivèrent dans la région au XVème siècle, fuyant le pays Mandingue subissant une forte islamisation à l’époque. Ils s’installèrent tout près des Tellem et commencèrent à couper les arbres pour cultiver la terre. La cohabitation ne se passa pas très bien, les Dogons coupant les ressources des Tellem. Des affrontements finirent par repousser le peuple de « bouts d’hommes » vers d’autres contrées : ils seraient apparentés aux Kouroumba du Burkina-Fasso et peut-être les ancêtres des Pigmés actuels ??… Les Dogons ont fini par céder à la vague d’islamisation, mais gardent leur culture animiste. Les petites mosquées cohabitent avec les rituels et croyances animistes encore de nos jours. Et les maisons des Tellem servent de cimetière aux Dogons.

Tout le site des falaises et des villages Dogon a été classé « patrimoine de l’humanité » par l’UNESCO, ce qui permet d’amener des fonds pour la sauvegarde de ces témoins archéologiques, et aussi de la culture Dogon, de cette architecture de terre… Ceci amène bien évidemment son flot de touristes, concentré sur 3-4 mois (de novembre à février), lorsque la température est supportable (pas au dessus de 40°C !!).

 

 Après déjeuner, nous partons visiter un premier village Dogon, le village de Songho, situé au bord d’une falaise. Ici, habitent environ 2 800 personnes, ils sont alimentés en eau par 5 forages, financés en partie par une ONG Japonaise. Les habitants vivent dans des maisons en pierres et en banco, ils stockent leurs récoltes dans des greniers de deux sortes différentes : les greniers femelles (un par femme), qui conservent les céréales (mil, cacahuettes, fonio, haricots secs), et  condiments qui serviront au troc ou au commerce ; et les greniers mâles, plus grands, qui servent à garder la nourriture pour toute la famille. Les greniers sont seulement en banco, bâtis sur pilotis et coiffés d’un petit toit chapeau en paille (contrairement aux habitations). Ils sont très jolis, parfois ronds, parfois carrés, cela dépend des villages…

 

Nous montons de quelques mètres pour visiter le site rituel des cérémonies de circoncision. Le lieu est à flanc de roche et couvert de peintures symboliques de trois couleurs : le noir (charbon) illustre la période de la naissance à la circoncision, l’état d’ignorance ; le rouge (terre) représente le sang, la souffrance, la circoncision elle-même ; le blanc (mélange de fientes d’oiseaux et de poudre d’os) représente la lumière, le savoir, l’après - circoncision.

La cérémonie à lieu tous les 3 ans et concerne tous les garçons de 14-15 ans de nombreux villages avoisinants. C’est le passage à l’age adulte et responsable. C’est aussi une preuve de courage qui peut être récompensé par la famille : cadeau d’un bœuf. Car bien sûr, aucune anesthésie n’est pratiquée ! La cérémonie dure 30 jours. Avant de commencer, l’on sacrifie 3 poulets noirs et l’on en verse le sang sur le fétiche, pour protéger contre le mauvais esprit. On sacrifie aussi une chèvre blanche avant de sortir les instruments de musique réservés uniquement à la cérémonie, tout comme en fin de cérémonie, l’on sacrifie un poulet noir pour les remettre en place jusqu’à la prochaine.

Le premier jour est consacré à la circoncision elle-même, et les jours suivants aux soins médicinaux traditionnels pour la bonne cicatrisation et surtout à l’enseignement initiatique de déchiffrage des signes, et d’initiation à la cuture Dogon. Pendant 30 jours, les jeunes passent la journée sur le lieu en compagnie du vieux sage du village, et la nuit, dans une case toute spéciale pour eux un peu en retrait. Personne ne doit les voir durant cette période, surtout pas les femmes !

A la fin de la cérémonie, une course de tous les nouveaux circoncis est organisée et les trois premiers sont récompensés : le premier gagne des terres à cultiver, le second, la plus belle fille du village et le troisième, un troupeau de bétail.

 

Le village possède une école constituée de 6 classes pour 158 élèves. Nous visitons la classe des plus jeunes située au milieu du village dans une case en banco. Les élèves sont 45, assis sur des bancs en bambou, 3 par place. On imagine un jour de classe (ce sont les vacances en ce moment), tout le monde dans ce petit espace. C’est l’instituteur lui-même qui nous fait la visite, et nous lui laissons un petit billet pour la caisse de l’école. Au tableau :

La petite Kadidia a une kola. Kadidia dit : « Oh, la bonne kola, la jolie kola ! ».  kadidia casse la kola. La kola n’est pas bonne, la kola est gatée : « Hi, hi, hi ! », dit Kadidia. Kadidia ne s’est pas régalée.

 

Nous poursuivons la route jusqu’en haut du  village de Sangha. A cet endroit se dispersent 10 villages sur le plateau, et 47 en bas. Sangha étant le plus important. Le chauffeur nous dépose en haut de la falaise, et nous récupèrera plus tard en bas. Nous descendons donc à pied la roche par un escalier naturel bien escarpé, suivis de nombreux enfants, tous très attentionnés pour nous aider dans les passages difficiles, mais aussi pour nous vendre quelques babioles. Nous croisons en cours de chemin des femmes grimpant nu pied avec de volumineux chargements sur la tête : c’est impressionnant !! (vous ne les verrez pas, car elles refusent d’être photographiées)

En bas, nous passons devant une belle Toguna (case à palabre) dont le toit est traditionnellement très bas. On tente d’y résoudre les problèmes sous le conseil des vieux sages. On se doit d’y discuter assit, et calmement. Tout énervement, emportement est immédiatement puni… par le plafond ! Ces cases sont souvent couvertes de 8 couches d’épis de mil. Il y fait frais.

Le paysage d’en bas est impressionnant : on y voit accroché à la falaise, les anciennes maisons de Tellem, ressemblant à un univers de conte de fée.

 

Nous nous dirigeons vers la mare sacrée d’Amani, ou l’on y rencontre plus d’une centaines de crocodiles. L’endroit est protégé par quelques piquets pour éviter au bétail de s’approcher. Mais les crocodiles peuvent circuler en toute liberté. Apparemment, ils ne sont pas dangereux, étant nourris régulièrement par les villageois…

Nous dormons au campement de Sangha.

Le lendemain, nous partons vers le sud, visitons le village de Djiguibombo : environ 300 habitants, divisé en trois quartiers (musulman, animiste et chrétien), parsemé de multiples lieux de cultes et interdits. Il vaut mieux être guidé pour ne pas mettre les pieds là où il ne faut pas, et payer le prix d’un animal à sacrifier pour calmer les esprits très susceptibles !

Nous déjeunons dans le village de Teli, en bas de la falaise. Le resto est « rapide » (environ 1 h d’attente !), copieux et bon !!! Après une courte digestion, nous partons cette fois vers les hauteurs, visiter l’ancien village de Tellem et de Dogons, dans la falaise. Un souvenir inoubliable de circuler dans ces dédales de maisons dans les hauteurs !!! mais aussi une chaleur de bête pour nous. On voit de près les cases rondes des Tellem, les cases carrées de Dogons, la ginna ou maison du Hogon (chef spirituel du village), la maison du chasseur avec tous ses crânes de singe collés au mur, les greniers, les petites cultures de tabac,… et une vue merveilleuse !

Dans le bas, nous passons voir la mosquée de Teli avant de partir : une petite merveille, tout en banco traditionnel, construite il y a 11-12 ans.

Nous retournons à Bandiagara car notre chauffeur nous quitte ce soir. La chance nous sourit car nous trouvons de suite une chambre d’hôtel (un désistement de dernière minute !). Nous allons pouvoir nous reposer confortablement.

 Le lendemain, journée calme, un peu de travail, un peu de repos et la visite du palais d’Aguibou Tall : une superbe habitation en banco, réalisée par le même maçon que la mosquée de Djenné. Nous apprenons un peu d’histoire de la région. Mais nous sommes déçus : le festival Dogon de ce soir à Bandiagara est annulé… Il devait y avoir des danses, et spectacles.

Le soir, c’est la fête à l’hôtel : dîner en musique !

Nous reprenons la route de retour vers Bamako le 1^er après avoir retrouvé un nouveau chauffeur avec voiture 4x4.

Les photos du Pays Dogon.

Bonne année 2010 !

 

Pour voir la vie en bleu en 2010... encore une petite histoire sur l'indigo :

La légende de l’herbe bleue ou Le conte du roi des corbeaux

L’âme chemine dans les épreuves, à la recherche de l’amour mystique qui la soustraira au néant.

La jeune vierge devra chercher l’herbe bleue, l’herbe qui brise le fer, pour libérer le roi des corbeaux, son promis, prisonnier d’un maléfice qui le transforma en volatile monstrueux. Après toute une série d’épreuves et un errement très long dans les ténèbres, elle le libérera de ses fers ; il retrouvera son beau corps d’homme, puis réintégrera son royaume.

Conte Cathare

Le « corbeau » symbolise la fermentation, les « longues épreuves », le travail de préparation effectué « en aveugle », échelonné sur plus d’une année, au terme de laquelle survient la « libération » : la transformation magique de cette matière noirâtre en un beau bleu céleste, le bleu-roi.

Cette couleur, image de l’immortalité de l’âme, est si solide qu’elle se maintient tant que dure la fibre.

Mopti

Les 27 et 28 décembre :

Nous quittons Djenné pour Mopti. Le bac, que nous avons passé rapidement et sans souci à l’aller, nous fait attendre ce matin. Il faut le temps de le vider de son eau le matin avant son premier départ ! Cela fait des années que sa réparation est prévue, mais ce n’est pas encore fait… On croise les doigts pour ne pas couler !

La route jusqu’à Mopti n’est pas très longue (environ 2 heures). Nous arrivons à l’hôtel « Y’a pas de problèmes » pour déjeuner, et nous reposer un peu au frais.

En fin d’après-midi, nous partons de nouveau pour une promenade en pinasse sur le Bani. Nous passons le long des rives du port : de nombreuses pirogues de pêcheurs, quelques péniches de transport de marchandises, des scènes quotidiennes (linge, vaisselle, toilette, barbotage des enfants…). Le tout sur des berges consolidées par des ordures : c’est un des graves problèmes de la ville.

Les grandes pinasses des pêcheurs sont rangées, attendant le départ.

Nous naviguons doucement vers le village de Kakolodaga, peuplé par des bozos et des somonos, deux peuples de pêcheurs nomades. On les différencie par leur différence de langage (quelques mots de vocabulaire) et par leur technique de pêche : Les bozos pêchent avec des nasses, des hameçons et des petits filets, tandis que les somonos pêchent avec de grands filets.

Nous assistons au fumage du poisson : la petite pêche du jour, non vendue le matin est d’abord un peu séchée au soleil, puis installée sur des lits de paille sèche. On met le feu à la paille, et le poisson est lentement fumé et cuit. Il se conserve ainsi plus longtemps. Ce petit poisson sera ensuite vendu entre 100 et 400 FCFA/kg selon la saison de pêche… bien peu de chose !

Nous circulons dans les ruelles du village construit de banco, mais aussi de maisons en nattes de paille. Ces maisons sont celles de pêcheurs nomades. La saison finie, ils replient tout sur leur grande pinasse familiale (parfois jusqu’à 40 personnes) et déménagent vers des eaux plus poissonneuses, réinstallant plus loin leurs maisons de paille. C’est l’époque des départs et certains sont sur le point de quitter les lieux.

Nous prenons le thé avec le coucher du soleil, échangeons un peu au sujet de la taille des familles, du nombre de femmes, des enfants, des traditions de cousinage africain,… et rentrons à l’hôtel.

Le lendemain, nous passons une journée tranquille : quelques pas dans la ville, jusqu’à la mosquée  de Komoguel (en banco, datant du début du XXème siècle et déjà inscrite au patrimoine mondial par l’UNESCO). Et puis, une chasse aux trésors chez un artisan bijoutier, fabricant de colliers, chez qui nous plongeons nos mains dans ses bols de perles poussiéreuses, à la recherche de petites perles en terre cuite (taille des perles de rocailles) et de quelque chose pour servir de boutons à la tunique d’Adrien (deux petits cauris feront l’affaire). C’est fou, ces petites perles, si fines, si jolies, ne se fabriquent plus et sont maintenant des trésors trouvés dans les marigots !

Nous finissons la journée avec un peu de CNED, un peu de piscine et de chargement de photos sur le site (le wifi marche super bien, on en profite !!).

Les photos de Mopti

Djenné

Les 24, 25 et 26 décembre :

Nous partons de Ségou pour Djenné en taxi privé tôt le matin. La voiture et le chauffeur sont bien meilleurs que précédemment. 

Nous arrivons au Djenne-Djenno pour le déjeuner. Cet hôtel est superbe : architecture en banco, confort simple, mais si joli, avec un jardin verdoyant de bougainvilliers, bananiers, papayers.

Nous découvrons quand le soleil descend un peu, la ville incroyable de Djenné, en carriole à cheval.

Djenné, ville historique aujourd’hui classée au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, fut fondée au IXème siècle, et semble à peu de choses prêts, n’avoir pas beaucoup changé. Située au cœur du delta intérieur du Niger, Djenné est comme une île bâtie de terre. Cette architecture toute particulière est soigneusement entretenue et préservée par ses habitants (interdiction de construire autrement qu’en banco). Nous voyons pour la première fois, en vrai, ce qui m’a longtemps fait rêvé : la grande mosquée de Djenné aux courbes arrondies et aux poutres saillantes. Des excès peu glorieux de certains touristes ont malheureusement interdit l’accès à l’intérieur de la mosquée aux non-musulmans… Dommage, nous ne verrons pas l’intérieur !

 

Le lendemain, nous partons avec la fraîcheur matinale, faire la visite guidée de la ville.

Djenné connut son réel essor au XIIIème siècle, suite à l’abandon de l’ancienne ville Djenné-Djenno (aujourd’hui site archéologique), ravagée par la sécheresse, la maladie (mouche tsé-tsé) et les problèmes de religion. La tradition raconte que pour s’assurer de la prospérité de Djenné (la nouvelle ville), le marabout de l’époque fit faire le sacrifice d’une très belle jeune fille vierge, Tapama Djennepou : elle fut emmurée vivante dans la ville. Tous les problèmes furent alors réglés !!!

Les dédales des ruelles se parcourent à pied, en 2 roues ou à dos d’âne. Peu de choses ont changé depuis le moyen âge : la présence malheureuse de sacs plastiques, la mise en place de fosses sceptiques à chaque maison, évitant le rejet pur et simple au milieu des rues, et l’électricité sont arrivés il y a peu !

Les maisons ont souvent 1 étage. Elles sont faites de briques de terre. Les briques anciennes, nommées djennéféré, étaient en forme de boules, à base de terre, de beurre de karité et de son de riz. Cette technique donnait des murs très solides résistant mieux aux pluies, mais coûtait très cher à cause de l’emploi du beurre de karité. Depuis la colonisation, les blancs ont amenés leur technique moins onéreuse, plus pratique, mais résistant moins bien aux pluies de l’hivernage : les toubaboubriquis, faites de terre et de torchis. Sur certaines maisons, on peut voir les deux techniques cohabiter, avant l’entretien saisonnier qui recouvre tout d’une couche de torchis lissé.

L’entretien du banco se fait tous les ans à la saison sèche et demande donc un soin permanent. Mais ça en vaut la peine : les lignes sont belles et arrondies, la couleur se fond dans le paysage et surtout, le confort thermique est bien supérieur aux constructions en parpaings de ciment !!

La mosquée, trésor architectural est entièrement fait de briques anciennes (en boules). La première mosquée, multiséculaire (XIIIème siècle), fut détruite au XIXème siècle par Cheikou Amadou (chef politique et religieux de l’époque) qui instaura un islam intégriste et chassa les marchands du temple de la ville. La mosquée que l’on voit aujourd’hui date de 1907. Elle fut construite à l’identique sur les fondations de l’ancienne.

Une forte pluie inattendue de novembre a eu raison d’une des tours qui s’est écroulée. Cette dernière est en ce moment même en cours de reconstruction. La terre éboulée est ré-humidifiée et les briques en boule sont reformées en ajoutant un peu de son de riz. Par ailleurs, les parois sont en cours de crépissage. Alors il y a quelques échafaudages…

L’UNESCO a aussi financé la construction d’un musée qui aurait dû être ouvert au public cette fin d’année… Le bâtiment a bonne tournure, mais n’est pas encore fini…

Notre guide nous montre trois exemples typiques d’architecture de maison :

La maison Toucouleur, apparue vers 1860, suite aux intrusions violentes des Toucouleurs qui faisaient des rapts express en entrant à cheval dans les maisons. Des doubles portes ont alors été construites, donnant une avancée à l’entrée de la maison.

La maison de style marocain, du XVIème siècle, où apparaissent des moucharabias au 1^er étage pour permettre aux femmes, interdites de sortir, de voir sans être vues.

Et le style soudanais, comme la mosquée.

 

Aujourd’hui, 2 religions (musulmane et animiste) et 7 ethnies cohabitent à Djenné avec au total 20 000 habitants, chacun ayant une fonction spécifique : les bozos (pêcheurs), les markas et les Song Haï (commerçants), les dogons et les bobos (maraîchers), les peuls (éleveurs) et les bambaras (agriculteurs).

Djenné fut un haut lieu de l’islam, et compte depuis des siècles de nombreuses écoles coraniques, allant des premiers niveaux (où l’on apprenait à lire et à écrire arabe, sans le comprendre !), aux niveaux universitaires - médersas (où étaient abordées enfin les notions théologiques, mais aussi les sciences comme l’astronomie, l’astrologie, les mathématiques,…).

Aujourd’hui, la ville compte encore 42 écoles coraniques dont 12 de niveau universitaire, mais aussi des écoles laïques (françaises) et une école franco-arabe. Ici, les enfants peuvent suivre l’école coranique et laïque car les horaires sont compatibles, mais il faut se lever très tôt le matin (6h pour le début des cours) !

 

Bien, après toutes ces nouvelles informations, nous visitons aussi une coopérative de femmes qui font… du bogolan (encore et toujours !). Cette fois on craque pour une grande pièce.

Un petit tour aussi du côté d’un des rares artisans brodeurs mains, Ousmane Traore. Il est maintenant le seul, avec son fils à fabriquer les grands boubous traditionnels blancs de Djenné : faits de l’assemblage de bandes étroites de coton tissé main, puis ensuite brodées en blanc (points de chaînettes, jours, et dentelle à l’aiguille). La fabrication d’un boubou de ce type peut durer 1 an. Leur prix est  donc cher et seuls les chefs pouvaient les porter. Aujourd’hui, la clientèle n’est plus vraiment là, alors Ousmane brode plus petit, des coussins, des chemises plus simples… Je me retiens de faire une folie d’une pièce ancienne (brodée par son père), un grand boubou magnifique… Mais c’est tout de même 500 000 FCFA !!!

Sur la carte d’Ousmane Traore : « 1 morceau d’auparavant pour le monde d’aujourd’hui ». On lui souhaite de continuer longtemps…

Et puis, nous prenons aussi un peu de temps du côté du bijoutier où l’on achète une bague à fétiche en argent, et un anneau bicolore argent et bronze. On restera le temps des opérations de mise à la taille pour suivre les gestes de l'artisan.

 

Et nous profitons aussi de l’hôtel, de son jardin splendide, de sa terrasse au coucher du soleil, de son petit âne, du sourire du personnel…

Ah, oui ! Pour les ragots, nous avons une nuit un voisin de chambre VIP : Jack Lang, en visite au Mali pour le pays Dogon. Il a le même parcours que nous… Sa réputation d’homme imbu de lui-même et de mauvais payeur se confirme… L’image de la France n’est pas bien belle !

Les photos de Djenné

Le centre Ndomo de Ségou

Ndomo (pêche au savoir) était le premier rite d’initiation chez les bambaras. Il est représenté par un masque à 5 cornes représentant les 5 doigts de la main. C’était le début de la formation des jeunes enfants.

Le centre Ndomo, tente de former des jeunes à des techniques textiles traditionnelles : essentiellement la technique du bogolan.

Une note a déjà été écrite sur ce sujet… J’ajouterais ici quelques détails :

Deux plantes à tanin sont utilisée : le Ngalama, de couleur jaune, et le Mpeku (écorce de raisin sauvage), de couleur brique. Ces deux couleurs peuvent se mélanger dans les proportions que l’on souhaite pour obtenir des tons orangés.

Basilan est le nom donné à toutes ces couleurs naturelles, couleurs aux propriétés médicinales. Le Ngalama est un antibiotique naturel, le Mpeku est efficace pour lutter contre la toux. Un textile teint avec ses couleurs aura les mêmes vertus médicinales… On l’appelle basilanfini.

L’apparition du bogolan est racontée par une légende : Un chasseur partit un jour vêtu d’un pagne basilanfini. La bête, tuée par un coup de lance, tomba dans un marigot du fleuve Niger. Le pelage tâché de boue entra en contact avec le pagne du chasseur et se trouva définitivement tâché de noir, le tanin de la plante réagissant avec l’élément fer contenu dans la glaise du fleuve. C’est ainsi que naquit l’idée de cette technique de décor…

Traditionnellement, ce sont les femmes de plus de 65 ans qui font le travail de bogolan. Aujourd’hui, de nombreux artisans se sont mis à cette technique et ont fait évoluer les décors pour s’adapter à la demande touristique. Le figuratif n’existait pas. Les pagnes étaient ornés de motifs géométriques, caractéristiques d’une ethnie, souvent véhiculant un message.

Notre instructeur nous transmet un peu du vocabulaire graphique et nous confie un petit exercice pratique : choisir trois motifs et en faire une petite composition sur un carré de basilafini. Nous nous appliquons tous les quatre et nous interprétons tour à tour nos messages :

Cecilia : les voyages (les pattes de chameau), la famille et l’espoir ou « toujours garder l’espoir dans ce voyage familial ».

Alice : les voyages, les limites et le bon voisinage ou « respecter les limites durant le voyage pour un bon voisinage ».

Hervé : le chemin droit, le carrefour, l’espoir ou « suivre un seul chemin tout en restant ouvert aux autres en gardant l’espoir ».

Adrien : le bon voisinage (x2) et les limites ou « respecter les limites pour garder de bonnes relations ».

Bon, on s’est bien amusé… Nous avons bien rincé nos œuvres, nous les avons mises à sécher et nous avons continué la visite.

Pour un noir bien profond, il faut réitérer l’opération au moins trois fois. Nous nous arrêtons à la première pour aujourd’hui… On fait semblant, mais on connaît bien la technique !

Nous passons en revue les lieux clefs du centre : les jarres avec les décoctions, le produit décolorant (potasse, savon et un brin d’eau de javel pour accélérer le processus – ça, c’est pas traditionnel !), les jarres de glaise, quelques bains de teinture d’indigo (un peu de flou reste sur ce point, il semble que ce ne soit pas de l’indigo 100% naturel), les aires de séchage, et l’indispensable lieu d’exposition-vente.

Les photos du centre

Les potières de Kalibougou

A Kalibougou, la tradition veut que les hommes soient forgerons et leurs femmes potières. Toute l’activité du village est basée sur la poterie.

Du mardi au vendredi, les femmes confectionnent chez elles, avec l’argile des rives du fleuve, toutes sortes de poteries, allant des petits récipients, aux gros canaris, en passant par des passoires, des marmites de tailles diverses…

Elles travaillent sans tour, juste sur des moules, eux-mêmes en terre cuite. Le décor est plus ou moins élaboré, mais toutes sont signées par les motif de la famille.

La cuisson a lieu le samedi. Toutes les poteries sont regroupées sur une grande aire, en 5 foyers. Du bois est disposé savamment entre et sur les pots à cuire, puis le feu est allumé. Cette opération dure toute la journée. Certains pots, une fois cuits sont rapidement rincés au fleuve et reçoivent encore tiède des bois de vigne sauvage, leur donnant une couleur ocre-rouge.

Les poteries cassées ou ratées ne sont pas mises au rebut, mais sont soigneusement réduites en fine poudre afin d’être réutilisées, mêlées à de la terre crue.

Le dimanche, c’est l’organisation pour le départ au marché de Ségou qui a lieu tous les lundis. Les poteries de Kalibougou sont connues dans tout le pays et les revendeurs viennent s’y approvisionner chaque semaine.

Les photos des potières