Nouveaux horizons

Salta

Le 23 octobre :

Nous arrivons à Salta vers 13 heures. Il fait chaud, très chaud !

Le temps de trouver un hôtel et de déjeuner, la journée est déjà bien entamée.

Nous déambulons un peu dans la ville, repérons les monuments, et visitons en fin d’après-midi un petit musée assez récent : le MAAM (Museo Archeologico de Alta Montaña), une belle découverte ! Ce musée a été ouvert il y a peu (2004) et recèle des trésors découverts en 1999 : 3 enfants incas, sacrifiés aux dieux,  trouvés dans les montagnes proches et tous ce qui les accompagnaient pour leur vie dans l’au-delà. Nous avions vu quelque chose de similaire à Cuzco… Une vitrine spéciale frigorifique expose en alternance (tous le 6 mois) les 3 momies. Elles sont dans un état exceptionnel, et tous les moyens sont mis en œuvre pour favoriser leur bonne conservation. Les petits objets sont aussi impressionnants. Ils semblent avoir été confectionnés la veille : plumes et textiles sont intacts ! Et ces miniatures (nombreuses figurines en métal habillées de textiles traditionnels) sont merveilleuses !

 

Le 24 octobre :

Aujourd’hui, la température a chuté terriblement, et il pleut !

Bien couverts, nous partons dans la banlieue de Salta, à San Lorenzo pour y découvrir un peu la nature environnante à cheval, pour le plus grand bonheur d’Adrien.

San Lorenzo est le lieu où tous les riches salteños se font construire de belles et grandes villas (limite parfois avec le château !). Cette petite ville bénéficie d’un micro-climat, plus frais qu’à Salta.

Heureusement pour nous, le temps de déjeuner et d’attendre que nos chevaux soient prêts, il s’arrête de pleuvoir. Nous enfourchons nos montures pour trois heures de promenade dans la plaine alentour. Notre guide, Jorge, est vraiment un pro, il aime et connaît parfaitement sa région. Il nous explique un peu de la vie des gauchos.

Les distances en Argentine sont à l’échelle du pays. Dans les montagnes de la région vivent des paysans avec des troupeaux de 50 à 150 têtes. Ce sont des bêtes de seconde catégorie, peu chères. Avec ce bétail, les paysans font vivre tout juste leur famille, passant leur journée à cheval, conduisant leur troupeau avec quelques chiens et jouant du lasso. Les voisins les plus proches sont à 1 heure de cheval… Ici il n’y a pas de route, pas de véhicules motorisés. C’est le « far-ouest » argentin, pays de cow-boys nommés gauchos.

Nous avons vus sur les rives du fleuve aujourd’hui à sec, les familles de certains de ces gauchos vivant dans des cabanes en zone inondable (en saison des pluies, le rio peut déborder). Ils sont là certainement pour permettre aux enfants d’aller à l’école.

Le paysage que nous voyons est sec, les collines sont pelées. Il faudrait revenir en mars après la saison des pluies, pour voir les herbes hautes, et la nature verdoyante.

Jorge s’occupe bien d’Alice qui partait avec appréhension sur son cheval. Si bien que nous nous étonnons de les entendre converser tous les deux en espagnol !! Alice oublie sa monture et se sent rapidement à l’aise et fière de ses progrès dans cette langue familière.

De retour à Salta, nous profitons de la soirée pour renouveler les chaussures : on trouve un choix incroyable et vraiment bon marché de chaussures en cuir argentin. Les rues sont animées. On aime cette atmosphère.

Les photos de Salta ici.

Empanadas

Vous en trouverez partout en Argentine, mais aussi beaucoup au Brésil. Les plus classiques sont celles de viande, de fromage et de poulet. On peut cependant en inventer à sa guise, selon ses goûts…

 

Ingrédients pour la pâte :

-      1 kg de farine,

-      250 g de beurre,

-      1 cuillere de sel dissout dans l’eau

-      1 tasse d’eau froide.

 

Préparation de la pâte :

Mettre la farine sur le plan de travail et disposer le beurre coupé en morceau et le sel au milieu. Mixer tous les ingrédients pour former une pâte ferme. Laisser reposer pendant une heure recouvert d’un torchon. Puis, diviser la pâte en petites portions et former de petites boules. Abaisser chaque boule en cercles d’environ 12 cm de diamètre et 3 mm d’épaisseur. Laisser les cercles reposer 10 minutes. C’est la manière traditionnelle de faire la pâte, mais l’on peut aussi bien abaisser toute la masse de pâte et y découper les cercles.

 

Ingrédients pour garniture d’empanadas de la province de Tucuman :

-      1 kg de viande hachée,

-      300 g de poireaux émincés,

-      600 g d’oignons émincés,

-      250 g de beurre ou de margarine,

-      60 g de raisins,

-      3 œufs durs,

-      Poivre doux, piment et sel

 

Préparation de la garniture :

Faire revenir la viande, le poireau et l’oignon dans une poêle ave la matière grasse. Ajouter les raisins, les œufs durs coupés en dés et les épices à votre goût. Laisser refroidir avant de former les empanadas.

 

Confection des empanadas :

Mettre une cuillère à soupe de garniture froide dans chaque cercle. Mouiller les bords et refermer chaque cercle en pressant fermement bord à bord. Les disposer sur une plaque et les couvrir d’un torchon.

Il y a deux façon de les cuire :

Soit dans un four très chaud pendant 10-12 minutes, soit frites à l’huile pendant 5 minutes.

Servir immédiatement.

 

Idées de variantes :

-      Empanadas aux cœurs de palmer et fromage,

-      Empanadas à la banane et au chocolat,

-      Empanadas à la pomme, sucre de canne et cannelle,

-      Empanadas à la pâte de coing et au fromage (association très courante en Amérique du Sud)

-      Empanadas à la ratatouille !

… à vous d’en inventer d’autres…

Humita en Chala

La humita est un plat doux, simple et rapide. Il est souvent mangé avec du fromage coupé en morceaux et recouvrant la préparation.

Le secret d’une bonne humita est la bonne sélection du type de maïs (en France, nous n’avons pas trop le choix). Choisir des épis avec des gros grains, car ils contiennent beaucoup d’amidon qui aide à l’obtention d’une consistance crémeuse. A défaut de gros grains pleins d’amidon, on pourra rajouter à la recette un peu de Maïzena…

 

Ingrédients :

-      les grains de 10 épis de maïs frais,

-      2 grosses tomates épluchées et épépinées,

-      1 poivron coupé en petits morceaux,

-      1 poireau,

-      1 oignon,

-      2 cuillérées d’huile

-      1 pincée de paprika,

-      1 pincée de poivre,

-      1 pincée de sucre,

-      1 verre de lait,

-      Du fromage (la mozzarella sera ce qui ressemble le mieux) pour la présentation.

 

Préparation :

Faire revenir l’oignon, le poireau émincé et le poivron dans l’huile sans les laisser dorer. Ajouter les tomates au bout de 5 minutes, puis le maïs, le lait et les épices. Cuire à feu doux jusqu’à ce que les grains soient tendres. Si c’est trop sec, ajouter du lait chaud. Placer la préparation dans des bols, ajouter le sucre, et le fromage coupé en dés. Chauffer au four quelques minutes, juste pour que le sucre roussisse.

Buenos Aires

Le 19 octobre :

Nous arrivons le matin dans la capitale, Buenos Aires.

Après quelques coups de fils, nous trouvons un hôtel en centre ville. Nous enfourgons toutes nos valises dans un taxi (pas simple), et nous nous y rendons.

Un petit repos et un peu de CNED, nous voilà prêts à déambuler dans la ville. Il fait beau.

Dès les premiers pas, nous nous sentons bien dans cette ville. Il y a comme un goût d’Europe, un mélange de Paris, Madrid ou Lisbonne dans l’architecture et dans l’organisation de la ville. Des enfants se déplacent seuls et à pieds : il ne semble pas y avoir de problème d’insécurité, ça fait du bien ! Il y a un métro, des bus, un nombre incalculable de taxis…

Le 20 octobre :

Après un peu de travail matinal, nous partons goûter des spécialités argentines (du nord) dans un petit resto du centre : humitas en chala, locro, tamales, empanadas,… un régal !!

Nous continuons par la visite du Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernadez Blanco, installé dans une superbe demeure construite par la personne dont il porte le nom, un architecte de renom du XIXème siècle, passionné d’art religieux. Une grande partie des objets qui se trouvent ici sont de sa collection personnelle et ont été donnés à la ville en même temps que la bâtisse… Nous avions privilégié ce musée parce que le guide citait une exposition d’art culinaire, et nous sommes des gourmands curieux… En fait, on y a vu que quelques rares ustensiles dans la cuisine de la maison restaurée… Les enfants sont déçus, d’autant plus que l’on y trouve par contre une profusion de Christs et de Saints, tous plus torturés et ensanglantés les uns que les autres. Mais tout de même, une belle collection de poupées nous réjouit, et le bâtiment vaut à lui-même le détour.

Nous finissons par une grande promenade à pieds dans le quartier Retiro (rues commerçantes), et un excellent chocolat espresso (du pur concentré crémeux à souhait !) au café Tortoni, le plus vieux café de Buenos Aires (1858), une véritable institution.

 

Le 21 octobre :

C’est l’anniversaire d’Adrien !

Et nous avons un temps de chien dès le matin !! C’est l’occasion de donner un petit coup de collier du côté du CNED… ça bosse dur toute la matinée !

Nous nous échappons tout de même pour déjeuner à l’extérieure et faire un tour du côté du quartier de la Boca. Quartier habituellement très vivant la journée, plein de couleurs et de tangos. Mais aujourd’hui, c’est un peu triste ! ça dégouline, ça mouille…

L’après-midi, nous avons rendez-vous avec Mabel pour visiter un célèbre atelier d’orfèvrerie : l’atelier Pallarols. Un lieu qui semble figé dans son jus depuis des siècles… On y travaille l’argent au repoussé. On y trouve des forges et un nombre incroyable d’outils, d’objets accrochés de toutes parts. Dans l’escalier qui monte à l’atelier, une armure nous surveille, dans les couloirs, des vitrines, pleines de pièces d’argenterie de toutes sortes… Une vraie caverne d’Ali Baba !!! Merci à Mabel pour nous avoir ouvert cette porte.

Nous continuons notre promenade dans le quartier San Telmo.

Le soir, ne voulant pas passer cette journée spéciale sans rien, nous décidons d’aller écouter et voir du tango : nous nous rendons dans un lieu non touristique, «  El Beso  », où l’on peut assister à des cours de tango en mangeant… Mais le restaurant n’ouvre qu’à 22h30. Nous regardons un peu le cours de tango, et comme nous sommes tous fatigués, nous décidons de retourner au café Tortoni : c’est pour la joie d’Alice et de Cecilia car elles rêvent de reprendre un chocolat espresso !!! Nous prenons donc un petit repas à la cafétéria  avant d’aller nous coucher : il est déjà minuit passé…

Aller, un petit coup de tango, un de nos favoris :

Le 22 octobre :

Encore un petit rangement de valises… Nous allons en amener en dépôt chez une amie de Mabel, histoire de faire une dernière petite virée plus léger.

Oui, aujourd’hui, nous quittons Buenos Aires pour Salta, au nord-est de l’Argentine. Nous voulions aller vers le sud, à Bariloche, pour voir la montagne et goûter son chocolat, mais la météo était vraiment trop mauvaise (neige fondue, pluies, et froid sont prévus pour ces prochains jours !). Nous avons donc changés nos plans et remettons le cap vers les Andes.

Notre bus est à 18 heures, nous avons encore du temps pour aller faire un tour du côté du jardin botanique, puis du jardin japonais, juste à côté. C’est une très belle journée pour se promener ainsi.

Les photos de Buenos Aires ici.

Los Esteros del Ibera

Les 16, 17 et 18 octobre :

Los Esteros del Ibera est une réserve naturelle Argentine peu connue. Il faut dire que pour s'y rendre, peu de moyens existent, et que les quelques posadas présentent sur place affichent des prix assez élevés. Bref, nous avons hésité à nous y rendre... nous nous rattraperons sur d'autres destinations !

Aller aux Esteros des Ibera ne fut pas un mince affaire : nous avons convenus un transfert privé depuis San Ignacio Mini (pas de collectivo) assez cher (700$Ar) car il y a 100 km de route et 140 km de piste. Partis à 9 heures, nous devions être rendus pour le déjeuner... Mais nous n'avons pas finis les 100 km de route... Notre chauffeur voulait, avant de prendre la piste, remplir son réservoir d'essence (et même un bidon de sécurité) car quand on se rend aux Esteros, il faut de quoi y aller et de quoi revenir ! Il a donc mis dans son véhicule neuf, le carburant le plus performant, le plus cher. Et après 30 km, la panne est arrivée : le pompiste verreux a rajouté de l'eau dans le carburant, pour gagner quelques $ en plus ! Ce n'est pas la première fois que ça arrive, et il n'y a rien à faire : le patron est un ancien politique, inattaquable. Il continue de sévir... Pour nous, impossible de redémarrer !!! Nous avons dus attendre un véhicule de remplacement, cette fois un mini-bus pour nous tous seuls. C'est moins confortable que le pick-up sur les 2 heures 30 de pistes, mais nous finissons par arriver en fin d'après-midi.

Au passage, nous découvrons la campagne argentine, les troupeaux de vaches broutant sur des étendues infinies, les gauchos qui les conduisent à cheval tels des cow-boys, et pas une habitation à 100 km à la ronde.

Nous voilà arrivés à Carlos Pellegrini. Le lieu est superbe ! La posada de la Laguna est, comme son nom l'indique, au bord de la lagune. Des bâtiments simples, sobres, mais très chics, l'ambiance est paisible, très "british". Nous sommes d'ailleurs accueillis par un bon thé de 6 heures. Durant ces deux jours, rien à redire de l'accueil et de la nourriture : excellent !

Deux excursions par jour sont inclues, avec guide (impossible de s'en passer ici !).

La visite du centre d'interprétation et le sentier des singes :

C'est la première visite à faire. Un petit reportage nous est projeté. Il nous montre essentiellement la faune de la réserve, le milieu naturel, les chaînes alimentaires, les ravages de l'homme et l'équilibre récemment retrouvé : une illustration concrète du programme de science d'Adrien (la leçon de la veille !).

En gros, l'on peu voir ici : de nombreuses espèces d'oiseaux, dont des nandous (sur terre), une profusion de caïmans et de capivaras, des serpents, une multitude d'insectes, des singes, des piranhas...

L'homme a fait des ravages ici au siècle dernier en chassant les caïmans pour leur peau. Aujourd'hui, ces animaux sont protégés dans la réserve et ont retrouvés un équilibre de vie.

Sur ces images incroyables, nous partons sur le terrain, à pieds, tenter de voir des singes. Nous avons bien entendus deux mâles se battre en arrivant, mais tout ce que nous verrons de ces animaux sera deux endormis en haut d'une branche... Par contre, les moustiques se voient et se font sentir !!! 

Les capivaras se promènent avec nonchalance, un serpent boa dort dans un creux de pierre, un varan traverse le sentier, un chat sauvage se cache dans les buissons, et quelques petits caïmans prennent le soleil au bord de l'eau.

La promenade sur la lagune :

C'est ici que nous voyons le plus grand nombre d'animaux. 

Les plus nombreux sont les caïmans, tous de sortie sur les rives par cette belle journée à prendre le soleil, la gueule ouverte. Ils se réchauffent ainsi, font leur plein d'énergie avant de s'activer la nuit. La gueule ouverte n'est pas un signe d'agressivité comme on pourrait le croire, mais juste leur façon de transpirer !

Les caïmans naissent vers le mois de février (fin de l'été ici). Ils sortent de leur oeuf avec une taille d'environ 5 cm, et se nourrissent de petits insectes présents en grand nombre dans le nid même fait de végétaux. Vers 1 an, ils mesurent environ 15 cm et quittent alors le nid pour une vie autonome. Ils chassent alors de petits poissons ou petits mammifères. Il grandissent très lentement et atteignent leur taille adulte vers 30 ans, où ils font entre 2,5 et 3 mètres de long. Ils chassent alors de plus grosses proies. Ils vivent entre 60 et 70 ans.

Plus sur les caïmans ici.

Les autres animaux qui pullulent ici sont les capivara. Le capivara est le plus gros animal de la famille des rongeurs (il peut mesurer plus d'un mètre). Il se reproduit tout aussi vite : deux portées par an de 5 à 7 petits. Mais vit beaucoup moins longtemps que le caïman (un peu plus de 5 ans). Il broute de l'herbe tendre, malgré ses deux grosses dents. Le jour, il mange et se rafraîchit par de nombreux bains dans la lagune (il nage très bien !), la nuit, il dort. Les petits ont du soucis à se faire avec les caïmans, mais une fois adultes, plus aucun risque, ils sont trops gros pour eux. Ainsi, on les voit cohabiter tranquillement.

Plus sur le capivara ici.

Nous avons aussi vus de jeunes cerfs, de grosses toiles d'araignées et une multitude d'oiseaux...

Le coucher de soleil et la vie nocturne de la lagune :

Une promenade inoubliable ! 

Après une journée sans un nuage, nous avons droit à un magnifique coucher de soleil sur la lagune, aux couleurs rosées est orangées.

Imaginez maintenant une nuit sans lune, un ciel luisant d'étoiles, la voie lactée en arrière plan ; sur les eaux, le reflet des étoiles, et entre ciel et terre, une myriade de lumières scintillantes comme des étoiles filantes : des lucioles, des milliers de lucioles !! Puis, sous la lumière d'une lampe torche, à la surface de l'eau, des petites lumières rouges brillantes comme des diodes : les yeux des caïmans dans la nuit, prêts à s'abattre sur leur proie. C'est l'heure où ils s'activent pour se nourrir ! Lorsque l'on arrête le moteur, que l'on se tait, on entend alors la chanson des grenouilles, comme un concert de claves.

Par contre, c'est aussi l'heure où les insectes sortent, dont des nuages de moustiques (ne pas oublier son répulsif !) : de quoi nourrir facilement grenouilles et araignées.

La pêche aux piranhas :

On peut la qualifier de miraculeuse, tant elle est facile ! Il suffit d'un hameçon au bout d'une ligne, d'un peu de viande, et hop, en 2 minutes, la proie mord de toutes ses dents !! Le "score" du jour : 7 pour Hervé, 6 pour Adrien et 2 pour Alice, le tout en une demie heure. Un peu meurtris mais bien nourris, les captifs sont relachés et repartent aussi sec dans les profondeurs de l'eau.

Les photos de los Esteros ici.

Les missions, Paraguay et Argentine.

"The Mission" est l'un des films préférés d'Hervé (tant pour les images que pour l'histoire qu'il relate), une étape dans le cadre historique des événements rapportés  s'imposait donc :

Les 14 et 15 octobre :

Nous avons quitté Asuncion et arrivons le 14 au matin à Encarnacion, ville frontière avec l'Argentine. Nous nous posons là pour une journée afin de visiter les missions jésuites du côté Paraguayen. Nous nous arrangeaons avec une petite agence de voyage pour faire l'excursion dans la journée des deux sites les plus intéressants : Jesus et Trinidad.

Dommage mais la météo n'est pas clémente cette fois, tant pis pour les photos.

Le guide que nous trouvons sur place à Trinidad est un passionné : il est né ici, parle guarani comme tout paraguayen fier de son histoire, et nous fait partager sa connaissance de l'histoire des missions en génèral et de Trinidad en particulier. Le pays  manque d'argent et le Musée prévu à l'endroit se fait attendre... nous visitons donc l'ancienne  sacristie reconvertie en lieu de stockage.

Le 15, nous partons pour l'Argentine : possadas, puis San Ignacio Mini. Le  site est pourvu de nombreuses bornes explicatives en plusieurs langues, et il abrite un  petit musée ou l'on peut admirer une exposition présentant l'histoire et le rôle des jésuites dans la région, on y trouve quelques pièces en  bois sculpté, on y écoute des légendes guaranies et quelques morceaux de musique sacrée du XVIIIème (soit européenne, soit dans le style propre développé dans les missions dénommé barocco-guarani).

Toutes ces missions ont été développées à partir du début du XVIIème siècle par les Jésuites .

L'ensemble du territoire des Missions étaient sous administration directe de l'ordre qui ne dépendait ni des espagnols, ni des portugais, mais directement du Pape.

Au total, ce sont 30 villes trés similaires quant à leur architecture et à l'organisation de leur espace qui ont été établies dans la région (suite à la guerre de la Triple Alliance vers 1865 le Paraguay exsangue a perdu une bonne partie de son territoire au sud, au profit du Brésil et de L'Argentine, ce qui explique la présence dans ces deux pays de Missions qui se trouvaient initialement au Paraguay uniquement).

Dans chacune des Misions, les jésuites ont conservé la langue des indigènes et leur structures sociales : les caciques restaient l'autorité temporelle pour les affaires courantes, toute la production agricole était partagée équitablement entre les familles.

Les jésuites s'occupaient de la vie religieuse et de l'organisation au niveau supérieur.

Chaque Mission était doté d'un grand verger-potager commun, outre les multiples cultures (bananes, ananas, manioc, blé ou riz  etc...) que l'on trouvait à l' extérieur du village à proprement parler.

On y trouvait également des ateliers (textiles, bois,métal etc...)

Chaque mission pouvait subvenir à ses propres besoins.

Les incessantes incursions des chasseurs d'esclaves venant de Sao Paulo expliquent la présence de tours de gardes et d'armes.

Finalement, la jalousie des Colons puis la redistribution des terres entre les couronnes du Portugal et d'Espagne, conduisirent à l'expulsion des jésuites et à la fin de cette expérience unique inspirée à la fois par les premières utopies sociales et la foi de ces missionnaires. Les franciscains qui jusqu'alors dominaient le Nouveau Monde, leur succédèrent sans succès sur le territoire des Missions, il s'accommodèrent par exemple du  travail forcé et virent repartir petit à petit tous les indiens qui le pouvaient vers la forêt...

Les photos des missions ici.

Paraguay

Mais que vient-on faire dans ce petit pays d’Amérique du Sud dont personne ne parle jamais ? Il n’y a pas de guide touristique, il n’y a rien à voir, c’est un repère d’anciens nazis et ses grandes villes sont réputées pour leur violence… Voici en gros les préjugés que nous (en fait, surtout Hervé) avions avant de venir.

Aller au Paraguay, c'était un peu se retrouver dans la peau de Dustin Hoffman dans Marathon Man, (pour ceux qui se souviennent de ce film des années 70).

Non, notre séjour au Paraguay n’est pas touristique. Nous y sommes principalement pour visiter notre filleule de Plan International, une petite fille de 10 ans vivant dans une province du sud.

Et au passage, par le biais de Hospitality Club, nous nous trouvons hébergé pour quelques jours près d’Asuncion dans un orphelinat : un expérience concrète pour les enfants (les nôtres).

Le 11 octobre :

Nous arrivons tôt le matin par le bus de nuit à Asuncion, un peu claqués (6 heures de sommeil dans un bus très climatisé et une route pleine de nids de poules). Nous prenons un taxi vers l’adresse indiquée, le secrétariat de l’orphelinat. Puis, là-bas, une camionnette vient nous chercher pour aller vers l’orphelinat situé dans la banlieue d’Asuncion.

Là, nous découvrons le centre :

Un terrain immense est pourvu de plusieurs bâtiments, plus ou moins récents, abritant aujourd’hui environ 120 enfants de tous ages, et 80 adolescents et adultes. Tout ce petit monde forme une grande famille. Chaque petit est pris en charge par un grand. Les enfants sont répartis en chambres de 10. Les filles s’occupent des bébés comme des petites mères.

Ici, chaque enfant a son histoire, une histoire difficile… enfants des rues, enfants abandonnés, adolescents drogués, abusés, battus… tous les cas sociaux.

Mais ici, tous sont unis, aimés, guidés. Une énergie et un amour immenses a peu a peu permis la formation de cet orphelinat. Patricia est à l’origine de cette histoire : elle commence par adopter trois enfants en 2002, puis sentant qu'elle se devait d'aller plus loin, décide d'accueillir 15, puis 60, et maintenant  200 enfants, nombre qui est appelé à s'accroître encore. 

Grace à son énergie, elle a pu se voir attribuer un terrain par les autorités paraguayiennes, et quelques aides publiques. Le projet reste cependant soutenu essentiellement par des dons de particuliers d'Assuncion et de commerçants qui font des dons en nature (nourriture, matériel), souvent quelques volontaires viennent prendre part aux travaux avec là encore une belle énergie.

Aujourd’hui les jeunes adultes sortis de ce lieu sont nombreux à vouloir essaimer. Certains ont débutés un travail dans la favela la plus dangereuse de Rio, où la vie peut être  un enfer permanent, d’autres songent à créer un centre à Ciudad del Este, ville frontalière avec Iguazu, une plateforme de trafics en tous genre... une myriade d'espoirs...

Nous vous incitons tous à lire cette histoire sur leur site (en espagnol pour le moment).

Bien sûr, pour avoir une telle énergie, il faut la foi, quelle que soit la confession. Ici, ce sont des protestants, et bien que agnostiques, nous nous devons de respecter leur règles, et de nous mêler à la vie d’ici.

Aujourd’hui, nous aurions du visiter les locaux de Plan à Asuncion, mais un petit cafouillage nous retarde : nous les visiterons demain, et la visite de Marta est aussi décalée. Cela ne nous arrange pas, mais il faut s’adapter !!

Alors, nous passons la journée ici, en compagnie des enfants. Adrien, toujours comme un poisson dans l’eau se fait plein de copains et copines et parle par gestes. Il a le vocabulaire de base : oui, non, merci, comment tu t’appelles, quel age as-tu, tchao… en espagnol, bien sûr ! Mais ici, certains enfants ne parlent qu’une langue : le guarani, la langue indienne du Paraguay, aussi langue officielle au même titre que l’espagnol. Alors, c’est parfois plus compliqué…

Au passage, il est remarquable de constater que le guarani, dont nous connaissions le statut de langue officielle avant même notre départ, s'est répandu dans toute la socièté, à tel point que près de 90 % de la population le maitrise... beaucoup d'habitants sont donc quasiment bilingues, et seule une toute petite fraction ne parle que l'espagnol, 40% par contre ne parle que le guarani.

Tout ceci est sans nul doute l'héritage du travail des jésuites au sein des Missions de la région, Missions où la langue était le guarani et non l'espagnol et où furent élaborés les premiers livres et dictionnaires dans cette langue  à l'usage des indigènes et des jésuites eux mêmes. Ainsi, de nombreux enfants s'étonnent que nous parlions espagnol, mais pas guarani !!! (ils ne voient que rarement des étrangers).

Dans l’après-midi, nous fêtons avec eux les anniversaires d’octobre (ça nous concerne aussi un peu ?!). Tout ça plein d’émotions…

Nous dormons dans une pièce aménagée avec gentillesse spécialement pour nous : une hospitalité et un accueil remarquable de tous, dans la simplicité. 

Le 12 octobre :

La cloche sonne plusieurs fois : 5h30 (pour ceux qui doivent préparer le petit déjeuner), 6h (pour le lever général), 6h30 (pour le petit déjeuner)… Alice et Adrien, bien fatiguées, ne bougent pas d’un poil…

Puis à 7h, tous les enfants sont partis à l’école. Restent les plus petits, les malades, les handicapés et quelques ados.

Nous profitons de quelques heures de la matinée pour un peu de CNED, et diverses activités partagées : ramassage des gravats pour Hervé, lessive et enfants pour Cecilia, et encore jouer pour Alice et Adrien.

Nous partons vers Asuncion en fin de matinée : manger en ville, sentir un peu l’ambiance, et visiter les bureaux de Plan afin d’organiser la journée du lendemain consacrée à la visite de Marta. Nous sommes plutôt agréablement surpris par la ville : tout ce que l’on a vu est à échelle humaine, agréable : des maisons individuelles, des jolis jardins, des rues aérées et vertes. Cepandant, des bidons-ville s’y cachent et à quelques dizaines de mètres de la cathédrale, si l’on se penche un brin pour observer le lac, on change de monde : la fracture est là, sous des toits de tôles, une extrême pauvreté… La police qui est tout près nous met en garde, nous sommes au bord d’une limite à ne pas franchir.

Nous rentrons en taxi jusqu’à l’orphelinat (pauvre taxi, il finit sa journée un pot d’échappement par terre, raclé par les pierres de la piste !). Nous rebouclons nos affaires car demain nous partons très tôt vers Ñumi.

Les photos d'Asuncion ici.

Le 13 octobre :

Voici le grand jour arrivé où nous allons rencontrer notre filleule de Plan. Nous partons tôt le matin de l’orphelinat, les enfants sont déjà tous debout et attendent le moment de prière du matin. Julio passe nous chercher en voiture pick-up. Nous rentrons tous les 5 et à l’arrière, la caisse de la harpe est calée à l'arrière.

Cette journée est un peu spéciale pour Plan. En effet, de multiples représentations sont prévues dans la région pour montrer l'action de l'association : conférences, petits spectacles des enfants, stands, matchs de foot...

Après 3 heures de route (dont une bonne part de piste de terre), nous arrivons juste à temps à la ville de Vilarrica pour voir la prestation de Marta : une petite danse sur fond de musique folklorique, en costume traditionnel... Ils sont adorables ! Nous sommes présentés, ravis d'être là. Nous nous éclipsons du spectacle après quelques blabla officiels pour aller acheter de quoi manger pour tout le monde (famille de Marta, représentants de Plan et nous), un ballon neuf et un beau cartable pour Marta. Nous partons ensuite directement dans la famille pour partager le repas.

La campagne est jolie, les villages plutôt  biens entretenus (par rapport à ce que nous avons vu au Brésil ou au Pérou), c'est vert... Ce pays nous plait !

La maison de Marta est basique : en planches, avec toit en tôle. Juste à côté, on cotoie les poules, les cochons, les canards, deux petits chats... un petit potager.

Les enfants jouent au ballon, les grands discutent. Nous apprenons beaucoup sur les actions de Plan menées dans la région : en premier l'éducation, puis l'eau, la santé et l'hygiène font partie des domaines de prédilection de l'association.

Nous faisons après le repas, un tour du côté de l'école. Par chance pour Marta, cette dernière est située à 1,5 km de chez elle. Ce n'est pas le cas de certains autres élèves qui doivent faire deux fois par jour 8 à 10 km à pieds ! Les classes ont de petits effectifs (de 5 à 12 élèves par niveau) et les cours se répartissent en 5 fois 4 heures, tous les jours sauf le week-end. Plan a permis quelques améliorations : matériel scolaire, formation des enseignants, construction de nouvelles toilettes, mise en place d'un potager... Tout ceci permet aux enfants de travailler dans de bonnes conditions.

 

Après la visite de l'école, nous nous soumettons aux questions éventuelles des élèves... assez intimidés et peu dans leurs habitudes, peu de questions surviennent. Alors Alice nous fait un grand plaisir en sortant sa harpe et en jouant un peu de son répertoire !

Nous retournons dans la famille de Marta pour faire nos adieux et prendre le chemin du retour. La route est longue jusqu'à Asuncion et il est préférable de rentrer avant la nuit. Nous profitons de Julio et de sa grande voiture pour reprendre nos bagages à l'orphelinat (après de nouveaux adieux touchants avec les enfants et les grands), et aller à la gare routière attendre notre bus de nuit.

Ce fut une très belle journée, riche en rencontres et découvertes... On aime le Paraguay !!!

Les photos de Ñumi ici.

Iguazu

Le 7 octobre :

Voilà, après plusieurs semaines de vie et de travail à Sao Paulo, nous bouclons nos valises (pas simple), nous faisons de gros envois postaux et nous quittons la maison de Vila Madalena...

On ne parlera pas des "au revoir"... juste un MERCI infini à Sheila pour son aide en toute circonstance et sa présence, à Jejo pour son regard bienveillant, à Jo pour sa bonne humeur... Et une pensée à ceux qui nous ont tenus compagnie ici, aux enfants, Pedro et Gabriel qui vont manquer à Alice et Adrien, à Francisco auquel nous souhaitons bonne chance !... à Eber qui nous a ouvert sa maison et son atelier.

Nous arrivons à "bourrer" un taxi et à filer à la gare routière. Là, un bus Leito nous attend pour un trajet de nuit très confortable en direction de Foz de Iguaçu. Et hop, au dodo tout le monde !

Le 8 octobre :

Le bus arrive avec un peu de retard le matin... Ce n'est pas bien grave, cela nous permet de dormir un peu plus ! Nous rejoignons notre auberge de jeunesse, au milieu de la nature. C'est chouette, les enfants découvrent une piscine et des jeux...

Aujourd'hui, c'est une des journées spéciales du voyage : celle où Cecilia prend un an de plus... Et pour fêter ça, nous sommes dans un des lieux les plus incroyable de ce continent, là où la nature montre toute sa puissance : les chutes d'Iguazu.

La carte ci-dessus est une création de Sheila, avec une chemise de doigts d'Adrien (teinture, coupe et couture). Merci à tous les deux !!

Nous partons ce jour visiter le côté Brésilien, où il semble que la vue soit la plus belle. Nous faisons un crochet par le Parc aux oiseaux : là, on peut y voir, au milieu de la forêt tropicale, toutes les espèces locales... fabuleux. Les perroquets sont les plus impressionnants par leur couleurs, leur diversité. Ceux de l'entrée nous accueillent en parlant, et les enfants n'arrivent plus à décrocher de la conversation : il y a des "hola" dans tous les sens...

Quelques photos ici de cette visite.

Nous enchaînons avec le parc des chutes. Et juste à l'entrée, le ciel se couvre et nous ferons la visite entière sous des trombes d'eau, sous l'orage. De l'eau, de l'eau, partout de l'eau... Mais le spectacle reste impressionnant !

Le ciel se découvre lorsque l'on rentre... 

Les photos du côté Brésil ici.

Le 9 octobre :

Nous partons dès le matin pour visiter le côté argentin des chutes. Cette fois, il fait beau, et même chaud !

Le trajet est un peu long, même si les distances ne le sont pas : il faut passer la frontière et les formalités prennent du temps. Mais notre chauffeur (un des arrière-petit fils de Jules Vernes ! On revoit nos classiques) sait s'y prendre et semble être un spécialiste pour doubler tout le monde !!!

Le côté argentin des chutes est plus vaste, mieux organisé. De multiples sentiers de promenade parcourent les chutes. Un petit train nous amène tout près du point le plus extrême : La gorge du Diable. Comme son nom l'indique, les eaux se jettent ici avec une telle violence, que le fond de la gorge peut ressembler à l'enfer. Le spectacle est époustouflant, bruyant, hypnotisant !

Puis nous passons aux étages inférieurs, pour des vues différentes, des rafraîchissement, et même des douches !

Nous avons un petit aperçu ce la faune locale : jacaré (nom local du caïman) au repos sur le bord de la rivière, des invasions de coatis (sur l'image) gourmands et peu farouches, des singes, des insectes, des varans et lézards, des oiseaux toujours très chics, des nuées de papillons... Malheureusement, nous n'avons pas pu tous les photographier.

Bref, une superbe journée !!!

Les photos ici.

Le 10 octobre :

Matinée de tranquillité : un peu de travail (eh oui, regardez comme Adrien est ravi de se mettre au Français du CNED !!!), un peu de ping-pong, de piscine... On boucle encore les valises : ce soir nous quittons définitivement le Brésil !

Pour l'après-midi, nous allons cette fois voir comment l'homme utilise la nature... Nous visitons le barrage hydroélectrique d'Itaipu, le plus gros et puissant du monde. Entreprise bi-nationale brésilo-paraguayenne, il fournit environ 95% de l'électricité du Paraguay, et 25% de l'électricité du Brésil ! C'est énorme, immense, à l'échelle des chutes vues les jours précédents. Le site est très visité, tout ça organisé avec beaucoup de précision, beaucoup de surveillance : attention, site stratégique !!!

De retour, nous profitons encore un peu de notre auberge. Les enfants se demandent quand ils auront de nouveau une piscine et une table de ping-pong ? Notre bus pour Asuncion est  à minuit...

Les photos du jour ici.

Humeurs sur le Brésil et ses grandes villes

Après deux mois passés au Brésil, dont une partie non négligeable à Sao Paulo, voici notre sentiment sur ce pays et plus particulièrement ses mégapoles.

Tout les guides vous le diront, Sao Paulo n’a pas le charme de Salvador, ici plus une pierre qui rappelle un passé lointain (au sens brésilien du terme, c’est-à-dire datant au plus tard du 17^ème siécle), c’est le culte du neuf qui prévaut, et tous les édifices anciens étaient jusqu’à il y a peu détruits  pour faire place à de l’utile ou du clinquant (des tours de 15 ou 20 étages pour les habitations ou les bureaux, des centres commerciaux, des rocades).

Le point de vue a peut-être changé récemment, mais il n’y a plus rien à sauver !

Ce qui frappe ici, comme dans tout le Brésil, mais plus encore qu’à Rio ou Salvador,

c’est le décalage terrible qui existe entre les classes sociales, on voit ainsi des Ferrari stoppées au coin d’une rue chic à quelques mètres d’un pauvre hère qui traîne une charrette de cartons, de cannettes ou de débris métalliques ou plastiques divers, dont il tirera juste de quoi se nourrir pour la journée.

Les classes les plus favorisées vivent dans des ghettos de riches qui ont pour noms :

Jardim Paulista, royaume des magasins de luxes  qui  rivalisent dans le domaine du kitsch (répliques de portiques Gréco-romain à tous les étages sur 30 niveaux par exemple).

Jardim America, aux villas apparemment somptueuses entourées de grands jardins tropicaux.

Ou Vila Madalena, plus tendance, le coin de tous les restos et bars branchés, aux villas plus simples et aux tours plus sobres qui abritent ce que la ville compte d’artistes et d’élite dite progressiste, mais jusqu'à un certain point seulement. On y trouve des marchés le samedi sympas et colorés.

Chacun de ces quartiers a son caractère propre, mais dans tous les cas, on ne peut que confirmer le sentiment  dont un guide se faisait l’écho : les vainqueurs de la guerre économique ont gagné le pouvoir et l’argent, mais ont perdu leur liberté (à méditer…).

Tous ont cela en commun que les habitations y sont surprotégées (hautes grilles équipées de ligne haute tension et de sas d’entrée surveillés par des gardes parfois armés).

Et tous les riches y vivent dans l’angoisse permanente pour leur sécurité et celle de leurs proches.

On parle beaucoup du Brésil comme un pays qui est appelé à devenir l’une des grandes puissances de demain, mais ce qui nous a marqué, c’est qu’au fil des rencontres, et des discussions diverses à  aucun moment il ne nous a semblé avoir affaire à un sentiment d’appartenance à un même pays des différentes couches sociales.

Les riches comparent leur situation à celle de leurs homologues européens en regrettant la violence qui les empêche de profiter de leur argent, mais ne souhaitent pas voir le niveau de vie des plus pauvres augmenter sensiblement (comment sinon, continuer à avoir un jardinier, un chauffeur ou une femme de ménage, comment faire tourner les usines si les ouvriers sont payés plus que les 120 euros auxquels ils peuvent prétendre).

Les politiques semblent rivaliser dans le domaine de la corruption, ou bien se servir le plus légalement du monde (quelques jours après notre arrivée, le journal local annonçait en première page que le gouverneur de Sao Paulo proposait d’augmenter les fonctionnaires de grades les plus élevés de 100 % à 200 %, jusqu’à un niveau de  7000 et 10 000 euros par mois, sans que cela soulève la moindre indignation).

Les pauvres semblent résignés à leur sort, tandis que les autres balaient notre étonnement d’un commentaire du type « le Brésil est un pays de contrastes ».

Bref, le Brésil sera peut-être d’ici peu une grande puissance, mais ce sera essentiellement  parce que les puissants y seront plus puissants qu’ailleurs…

 

Cependant, la nature y demeure fabuleuse, riche et généreuse. Nous avons aimé nous y fondre…

Bahia

Le 22 septembre :

Nous quittons de nouveau Sao Paulo cette fois pour le nord du Brésil : direction Salvador de Bahia.

Nous arrivons en début d’après-midi dans cette ville pleine de charme, berceau historique du Brésil. Après avoir posé les sacs dans une petite auberge de jeunesse du Largo do Pelourinho, le vieux centre où vivaient les riches seigneurs du sucre, nous prenons le temps d’explorer la ville haute, de sentir l’atmosphère.

La population ici est bien plus colorée, métissée, la ville aussi. Des ruelles pavées, des bâtiments peints garnis de balcons en fers forgés, comme beaucoup de villes coloniales, avec en plus de la musique, de la capueira, l'ambiance afro-brésilenne, tout cela nous séduit. Adrien est scotché par le rythme et les acrobaties des capueiristes... Il aura le droit à la tenue, et les idées de contortionnement ne manquent pas !

Nous visitons quelques églises (du baroque rococo doré à souhait), et dégustons des spécialités locales. 

Le 23 septembre :

On ne peut pas être à Salvador sans tâter un peu la plage et la température de l’eau. Nous subissons la pression des enfants pour y passer quelques heures… Oui, mais après la visite du couvent Sao Francisco, un peu de la ville basse (aller-retour par l'ascenseur !) et de son marché à bricoles !

Au passage, quelques photos pour rire, comme vous ne nous avez jamais vus : Hervé s'est laissé poussé les dreads, et moi je me suis mise aux fourneaux pour vous cuisiner de bons acaraje et au passage, j'ai pris un peu de volume.

Sur la plage, nous dégustons sur le pouce acaraje et brochettes de fromage. Entre deux trempettes, Adrien teste les massages locaux, Alice et moi passons quelques cm2 de peau au henné… Bref, une tranche de vie brésilienne !

Diner local et coucher tôt.

Les photos de Salvador ici.

 

Le 24 septembre :

Nous partons aux aurores pour le parc national de la Capada Diamantina : 6 heures de bus vers l’ouest pour gagner la petite ville de Lençois.

A l’arrivée, nous croulons sous la chaleur. Mais cette petite ville paisible et endormie nous enchante. C’est l’heure de la sieste, nous sommes en basse saison, les rues sont désertes.

Cette ville est assez récente et l’essentiel date du début du XXème siècle. Un petit groupe de mineurs locaux a commencé à creuser pour la construction d’une église… et des diamants ont été trouvés. La construction de l’église n’a jamais eu lieu, mais de nombreux autres mineurs sont venus rejoindre le petit groupe pour chercher fortune.

L’activité a été très rentable pendant des dizaines d’années et a pris fin il y a environ 35 ans. Depuis, la récolte et le commerce de sables colorés, puis le tourisme a fait vivre le lieu. La nature alentours est merveilleuse et de nombreuses promenades, trecks, murs d'escalade,... sont possibles dans cette région aujourd'hui préservée. Nous sommes en saison sèche, la végétation est cuite, mais nous imaginons les lieux en saison humide, où la nature devient exubérante.

Le 25 septembre :

Nous partons tôt le matin pour une promenade d'une journée à travers la grande réserve. Un mini bus nous dépose dans plusieurs lieux pour admirer la nature.

Première étape à la rivière Mucugezinho où après quelques km de marche, nous atteignons un superbe point de vue, et plus loin, un premier bain matinal o Poço do Diablo. L'eau est fraîche et claire...

Le soleil commence à taper fort. Heureusement, nous ne marchons que 10 petites minutes dans la fournaise avant d'entrer dans la grotte Lapa Doce pour une heure de ballade souterraine dans la fraîcheur. Adrien est le photographe de cette étape. Pas facile : flash interdit ! On découvre de superbes formations calcaires, bassins, et stalagtites-mites à foison. Attention, le silence est de mise, au risque de provoquer des chutes de stalagtites : impressionnant !

Nous partons ensuite à la grotte et à la rivière Pratinha. Là, une petite baignade avec des poissons affectueux, un déjeuner avec des guêpes toutes aussi affectueuses, et le clou de l'étape : une promenade souterraine à la nage dans la gruta Azul. Avec masque, palmes, tuba et lampe torche, nous partons à 3 (Hervé s'est fait mal au pied en sautant comme un cabri sur les rochers) dans une grotte bien sombre... Sensations garanties pour les enfants !!! Nous sortons de la grotte dans une eau bleue claire et poissonneuse : fantastique ! On regrette de ne pas avoir eu la possibilité d'amener l'appareil photo...

Nous finissons la journée en prenant de l'altitude au Morro Pai Inacio. La montée est longue et caillouteuse mais l'effort en vaut la peine. Là haut, la vue est imprenable, le vent souffle fort et nous sommes prêtes à prendre notre envol (Hervé et Adrien sont restés en bas).

Une belle journée qui fini au dispensaire, histoire de se rassurer, de voir que le pied d'Hervé n'a rien de grave... ça ira mieux demain !

Le 26 septembre :

Aujourd'hui, promenade à pieds uniquement. La chance veut que le ciel soit légèrement voilé, nous échappons à la fournaise !

Le matins, nous partons avec notre guide, Ney, en direction d'une bonne douche d'eau fraîche. Mais avant d'y arriver, nous traversons des bassins "Serano" que l'érosion de l'eau a formé lentement. Le sol à cet endroit est particulier : des galets ronds se sont agglutinés dans la roche et usés par l'eau, ils semblent aujourd'hui artificiellement posés et poncés dans du ciment. On voudrait une salle de bain comme ceci ! Les enfants de baignent ou plutôt pataugent, ils pourraient y rester la journée...

Puis notre guide nous mène dans un lieu qui fut à une époque, très prisé pour la récolte de sables colorés : salao de areilhas coloridas (on les retrouve dans les petites bouteilles souvenir représentant des paysages du Brésil). Ce sont toujours ces mêmes galets agglutinés dans la roche qui, devenus très friables s'ouvrent et se pulvérisent en de multiples couleurs. Aujourd'hui, les zones les plus colorées ont disparues. Il reste des roses, des jaunes, des blancs et beiges, parfois des violets. Encore un lieu d'exploration et de jeux pour les enfants qui récoltent eux aussi leur sable. Et nous, on pendrais bien un hamac à l'ombre de deux roches.

Mais nous continuons notre route jusqu'à la Cachoeirinha, une jolie cascade, fraîche et énergique !!! Nous sommes revigorés !

Nous retournons par le même chemin, déjeuner à Lençois avant de repartir pour l'après-midi à la Ribeirao do Meio : une longue marche pour accéder à la piscine naturelle du coin, avec tobogan en sus. Une belle pose, que l'on imagine moins tranquille en saison haute !

De retour en fin d'après-midi, nous quittons notre hôtel après une bonne douche et patientons jusqu'à tard dans la nuit pour prendre notre bus qui nous ramènera à Salvador au petit matin.

La Chapada Diamantina ici.

Les 27 et 28 septembre :

Nous arrivons vers 6 heures du matin à Salvador. Nous avons juste le temps d'acheter nos billets avant de repartir vers Praia do Forte : une petite station balnéaire au nord de Salvador. On arrive une heure et demi plus tard, fatigués du trajet. Rapidement, nous nous posons dans une petite auberge de jeunesse (elles sont vraiment bien de nos jours, les auberges de jeunesse !!) et filons nous reposer à la plage... La plage, unique but de notre présence ici ! 

Hervé a juste le temps d'aller acheter de la crème solaire... avant de revenir camarao (trop tard...) ! Il faut dire que ça tape fort.

Pas grand chose à dire sur ces deux journées : plage (baignades et bronzettes), manger, dormir... observation des petits poissons qui peuplent les piscines naturelles de bord de mer, visite d'un autre Projecto Tamar... Le paradis des enfants qui se font des copains sur la plage, et le repos des grands.

Les photos de ces jours ici .

Nous rentrons le 28 dans l'après-midi. A Sao Paulo, il pleut, il fait froid (relatif, c'est vrai). On rentre à la maison. Merci à Sheila d'être là pour nous ouvrir la porte ! Etrange sensation de retrouver un "chez soi" qui ne l'est pas... Commencerait-on à prendre nos marques et à pousser quelques racines ici ? Et nous avons un petit pincement à penser que bientôt, très bientôt, nous partirons... Aller, au dodo tout le monde, demain, la dernière ligne droite de travail commence et il y a quelques imprévus qui font monter la sauce...