Nouveaux horizons

Mopti

Les 27 et 28 décembre :

Nous quittons Djenné pour Mopti. Le bac, que nous avons passé rapidement et sans souci à l’aller, nous fait attendre ce matin. Il faut le temps de le vider de son eau le matin avant son premier départ ! Cela fait des années que sa réparation est prévue, mais ce n’est pas encore fait… On croise les doigts pour ne pas couler !

La route jusqu’à Mopti n’est pas très longue (environ 2 heures). Nous arrivons à l’hôtel « Y’a pas de problèmes » pour déjeuner, et nous reposer un peu au frais.

En fin d’après-midi, nous partons de nouveau pour une promenade en pinasse sur le Bani. Nous passons le long des rives du port : de nombreuses pirogues de pêcheurs, quelques péniches de transport de marchandises, des scènes quotidiennes (linge, vaisselle, toilette, barbotage des enfants…). Le tout sur des berges consolidées par des ordures : c’est un des graves problèmes de la ville.

Les grandes pinasses des pêcheurs sont rangées, attendant le départ.

Nous naviguons doucement vers le village de Kakolodaga, peuplé par des bozos et des somonos, deux peuples de pêcheurs nomades. On les différencie par leur différence de langage (quelques mots de vocabulaire) et par leur technique de pêche : Les bozos pêchent avec des nasses, des hameçons et des petits filets, tandis que les somonos pêchent avec de grands filets.

Nous assistons au fumage du poisson : la petite pêche du jour, non vendue le matin est d’abord un peu séchée au soleil, puis installée sur des lits de paille sèche. On met le feu à la paille, et le poisson est lentement fumé et cuit. Il se conserve ainsi plus longtemps. Ce petit poisson sera ensuite vendu entre 100 et 400 FCFA/kg selon la saison de pêche… bien peu de chose !

Nous circulons dans les ruelles du village construit de banco, mais aussi de maisons en nattes de paille. Ces maisons sont celles de pêcheurs nomades. La saison finie, ils replient tout sur leur grande pinasse familiale (parfois jusqu’à 40 personnes) et déménagent vers des eaux plus poissonneuses, réinstallant plus loin leurs maisons de paille. C’est l’époque des départs et certains sont sur le point de quitter les lieux.

Nous prenons le thé avec le coucher du soleil, échangeons un peu au sujet de la taille des familles, du nombre de femmes, des enfants, des traditions de cousinage africain,… et rentrons à l’hôtel.

Le lendemain, nous passons une journée tranquille : quelques pas dans la ville, jusqu’à la mosquée  de Komoguel (en banco, datant du début du XXème siècle et déjà inscrite au patrimoine mondial par l’UNESCO). Et puis, une chasse aux trésors chez un artisan bijoutier, fabricant de colliers, chez qui nous plongeons nos mains dans ses bols de perles poussiéreuses, à la recherche de petites perles en terre cuite (taille des perles de rocailles) et de quelque chose pour servir de boutons à la tunique d’Adrien (deux petits cauris feront l’affaire). C’est fou, ces petites perles, si fines, si jolies, ne se fabriquent plus et sont maintenant des trésors trouvés dans les marigots !

Nous finissons la journée avec un peu de CNED, un peu de piscine et de chargement de photos sur le site (le wifi marche super bien, on en profite !!).

Les photos de Mopti

Djenné

Les 24, 25 et 26 décembre :

Nous partons de Ségou pour Djenné en taxi privé tôt le matin. La voiture et le chauffeur sont bien meilleurs que précédemment. 

Nous arrivons au Djenne-Djenno pour le déjeuner. Cet hôtel est superbe : architecture en banco, confort simple, mais si joli, avec un jardin verdoyant de bougainvilliers, bananiers, papayers.

Nous découvrons quand le soleil descend un peu, la ville incroyable de Djenné, en carriole à cheval.

Djenné, ville historique aujourd’hui classée au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, fut fondée au IXème siècle, et semble à peu de choses prêts, n’avoir pas beaucoup changé. Située au cœur du delta intérieur du Niger, Djenné est comme une île bâtie de terre. Cette architecture toute particulière est soigneusement entretenue et préservée par ses habitants (interdiction de construire autrement qu’en banco). Nous voyons pour la première fois, en vrai, ce qui m’a longtemps fait rêvé : la grande mosquée de Djenné aux courbes arrondies et aux poutres saillantes. Des excès peu glorieux de certains touristes ont malheureusement interdit l’accès à l’intérieur de la mosquée aux non-musulmans… Dommage, nous ne verrons pas l’intérieur !

 

Le lendemain, nous partons avec la fraîcheur matinale, faire la visite guidée de la ville.

Djenné connut son réel essor au XIIIème siècle, suite à l’abandon de l’ancienne ville Djenné-Djenno (aujourd’hui site archéologique), ravagée par la sécheresse, la maladie (mouche tsé-tsé) et les problèmes de religion. La tradition raconte que pour s’assurer de la prospérité de Djenné (la nouvelle ville), le marabout de l’époque fit faire le sacrifice d’une très belle jeune fille vierge, Tapama Djennepou : elle fut emmurée vivante dans la ville. Tous les problèmes furent alors réglés !!!

Les dédales des ruelles se parcourent à pied, en 2 roues ou à dos d’âne. Peu de choses ont changé depuis le moyen âge : la présence malheureuse de sacs plastiques, la mise en place de fosses sceptiques à chaque maison, évitant le rejet pur et simple au milieu des rues, et l’électricité sont arrivés il y a peu !

Les maisons ont souvent 1 étage. Elles sont faites de briques de terre. Les briques anciennes, nommées djennéféré, étaient en forme de boules, à base de terre, de beurre de karité et de son de riz. Cette technique donnait des murs très solides résistant mieux aux pluies, mais coûtait très cher à cause de l’emploi du beurre de karité. Depuis la colonisation, les blancs ont amenés leur technique moins onéreuse, plus pratique, mais résistant moins bien aux pluies de l’hivernage : les toubaboubriquis, faites de terre et de torchis. Sur certaines maisons, on peut voir les deux techniques cohabiter, avant l’entretien saisonnier qui recouvre tout d’une couche de torchis lissé.

L’entretien du banco se fait tous les ans à la saison sèche et demande donc un soin permanent. Mais ça en vaut la peine : les lignes sont belles et arrondies, la couleur se fond dans le paysage et surtout, le confort thermique est bien supérieur aux constructions en parpaings de ciment !!

La mosquée, trésor architectural est entièrement fait de briques anciennes (en boules). La première mosquée, multiséculaire (XIIIème siècle), fut détruite au XIXème siècle par Cheikou Amadou (chef politique et religieux de l’époque) qui instaura un islam intégriste et chassa les marchands du temple de la ville. La mosquée que l’on voit aujourd’hui date de 1907. Elle fut construite à l’identique sur les fondations de l’ancienne.

Une forte pluie inattendue de novembre a eu raison d’une des tours qui s’est écroulée. Cette dernière est en ce moment même en cours de reconstruction. La terre éboulée est ré-humidifiée et les briques en boule sont reformées en ajoutant un peu de son de riz. Par ailleurs, les parois sont en cours de crépissage. Alors il y a quelques échafaudages…

L’UNESCO a aussi financé la construction d’un musée qui aurait dû être ouvert au public cette fin d’année… Le bâtiment a bonne tournure, mais n’est pas encore fini…

Notre guide nous montre trois exemples typiques d’architecture de maison :

La maison Toucouleur, apparue vers 1860, suite aux intrusions violentes des Toucouleurs qui faisaient des rapts express en entrant à cheval dans les maisons. Des doubles portes ont alors été construites, donnant une avancée à l’entrée de la maison.

La maison de style marocain, du XVIème siècle, où apparaissent des moucharabias au 1^er étage pour permettre aux femmes, interdites de sortir, de voir sans être vues.

Et le style soudanais, comme la mosquée.

 

Aujourd’hui, 2 religions (musulmane et animiste) et 7 ethnies cohabitent à Djenné avec au total 20 000 habitants, chacun ayant une fonction spécifique : les bozos (pêcheurs), les markas et les Song Haï (commerçants), les dogons et les bobos (maraîchers), les peuls (éleveurs) et les bambaras (agriculteurs).

Djenné fut un haut lieu de l’islam, et compte depuis des siècles de nombreuses écoles coraniques, allant des premiers niveaux (où l’on apprenait à lire et à écrire arabe, sans le comprendre !), aux niveaux universitaires - médersas (où étaient abordées enfin les notions théologiques, mais aussi les sciences comme l’astronomie, l’astrologie, les mathématiques,…).

Aujourd’hui, la ville compte encore 42 écoles coraniques dont 12 de niveau universitaire, mais aussi des écoles laïques (françaises) et une école franco-arabe. Ici, les enfants peuvent suivre l’école coranique et laïque car les horaires sont compatibles, mais il faut se lever très tôt le matin (6h pour le début des cours) !

 

Bien, après toutes ces nouvelles informations, nous visitons aussi une coopérative de femmes qui font… du bogolan (encore et toujours !). Cette fois on craque pour une grande pièce.

Un petit tour aussi du côté d’un des rares artisans brodeurs mains, Ousmane Traore. Il est maintenant le seul, avec son fils à fabriquer les grands boubous traditionnels blancs de Djenné : faits de l’assemblage de bandes étroites de coton tissé main, puis ensuite brodées en blanc (points de chaînettes, jours, et dentelle à l’aiguille). La fabrication d’un boubou de ce type peut durer 1 an. Leur prix est  donc cher et seuls les chefs pouvaient les porter. Aujourd’hui, la clientèle n’est plus vraiment là, alors Ousmane brode plus petit, des coussins, des chemises plus simples… Je me retiens de faire une folie d’une pièce ancienne (brodée par son père), un grand boubou magnifique… Mais c’est tout de même 500 000 FCFA !!!

Sur la carte d’Ousmane Traore : « 1 morceau d’auparavant pour le monde d’aujourd’hui ». On lui souhaite de continuer longtemps…

Et puis, nous prenons aussi un peu de temps du côté du bijoutier où l’on achète une bague à fétiche en argent, et un anneau bicolore argent et bronze. On restera le temps des opérations de mise à la taille pour suivre les gestes de l'artisan.

 

Et nous profitons aussi de l’hôtel, de son jardin splendide, de sa terrasse au coucher du soleil, de son petit âne, du sourire du personnel…

Ah, oui ! Pour les ragots, nous avons une nuit un voisin de chambre VIP : Jack Lang, en visite au Mali pour le pays Dogon. Il a le même parcours que nous… Sa réputation d’homme imbu de lui-même et de mauvais payeur se confirme… L’image de la France n’est pas bien belle !

Les photos de Djenné

Le centre Ndomo de Ségou

Ndomo (pêche au savoir) était le premier rite d’initiation chez les bambaras. Il est représenté par un masque à 5 cornes représentant les 5 doigts de la main. C’était le début de la formation des jeunes enfants.

Le centre Ndomo, tente de former des jeunes à des techniques textiles traditionnelles : essentiellement la technique du bogolan.

Une note a déjà été écrite sur ce sujet… J’ajouterais ici quelques détails :

Deux plantes à tanin sont utilisée : le Ngalama, de couleur jaune, et le Mpeku (écorce de raisin sauvage), de couleur brique. Ces deux couleurs peuvent se mélanger dans les proportions que l’on souhaite pour obtenir des tons orangés.

Basilan est le nom donné à toutes ces couleurs naturelles, couleurs aux propriétés médicinales. Le Ngalama est un antibiotique naturel, le Mpeku est efficace pour lutter contre la toux. Un textile teint avec ses couleurs aura les mêmes vertus médicinales… On l’appelle basilanfini.

L’apparition du bogolan est racontée par une légende : Un chasseur partit un jour vêtu d’un pagne basilanfini. La bête, tuée par un coup de lance, tomba dans un marigot du fleuve Niger. Le pelage tâché de boue entra en contact avec le pagne du chasseur et se trouva définitivement tâché de noir, le tanin de la plante réagissant avec l’élément fer contenu dans la glaise du fleuve. C’est ainsi que naquit l’idée de cette technique de décor…

Traditionnellement, ce sont les femmes de plus de 65 ans qui font le travail de bogolan. Aujourd’hui, de nombreux artisans se sont mis à cette technique et ont fait évoluer les décors pour s’adapter à la demande touristique. Le figuratif n’existait pas. Les pagnes étaient ornés de motifs géométriques, caractéristiques d’une ethnie, souvent véhiculant un message.

Notre instructeur nous transmet un peu du vocabulaire graphique et nous confie un petit exercice pratique : choisir trois motifs et en faire une petite composition sur un carré de basilafini. Nous nous appliquons tous les quatre et nous interprétons tour à tour nos messages :

Cecilia : les voyages (les pattes de chameau), la famille et l’espoir ou « toujours garder l’espoir dans ce voyage familial ».

Alice : les voyages, les limites et le bon voisinage ou « respecter les limites durant le voyage pour un bon voisinage ».

Hervé : le chemin droit, le carrefour, l’espoir ou « suivre un seul chemin tout en restant ouvert aux autres en gardant l’espoir ».

Adrien : le bon voisinage (x2) et les limites ou « respecter les limites pour garder de bonnes relations ».

Bon, on s’est bien amusé… Nous avons bien rincé nos œuvres, nous les avons mises à sécher et nous avons continué la visite.

Pour un noir bien profond, il faut réitérer l’opération au moins trois fois. Nous nous arrêtons à la première pour aujourd’hui… On fait semblant, mais on connaît bien la technique !

Nous passons en revue les lieux clefs du centre : les jarres avec les décoctions, le produit décolorant (potasse, savon et un brin d’eau de javel pour accélérer le processus – ça, c’est pas traditionnel !), les jarres de glaise, quelques bains de teinture d’indigo (un peu de flou reste sur ce point, il semble que ce ne soit pas de l’indigo 100% naturel), les aires de séchage, et l’indispensable lieu d’exposition-vente.

Les photos du centre

Les potières de Kalibougou

A Kalibougou, la tradition veut que les hommes soient forgerons et leurs femmes potières. Toute l’activité du village est basée sur la poterie.

Du mardi au vendredi, les femmes confectionnent chez elles, avec l’argile des rives du fleuve, toutes sortes de poteries, allant des petits récipients, aux gros canaris, en passant par des passoires, des marmites de tailles diverses…

Elles travaillent sans tour, juste sur des moules, eux-mêmes en terre cuite. Le décor est plus ou moins élaboré, mais toutes sont signées par les motif de la famille.

La cuisson a lieu le samedi. Toutes les poteries sont regroupées sur une grande aire, en 5 foyers. Du bois est disposé savamment entre et sur les pots à cuire, puis le feu est allumé. Cette opération dure toute la journée. Certains pots, une fois cuits sont rapidement rincés au fleuve et reçoivent encore tiède des bois de vigne sauvage, leur donnant une couleur ocre-rouge.

Les poteries cassées ou ratées ne sont pas mises au rebut, mais sont soigneusement réduites en fine poudre afin d’être réutilisées, mêlées à de la terre crue.

Le dimanche, c’est l’organisation pour le départ au marché de Ségou qui a lieu tous les lundis. Les poteries de Kalibougou sont connues dans tout le pays et les revendeurs viennent s’y approvisionner chaque semaine.

Les photos des potières

Ségou

Les 22 et 23 décembre :

Nous quittons Bamako en taxi privé pour Ségou (235 km), première étape de notre périple vers le pays Dogon.

Le trajet est un peu éprouvant : chaleur (pas de clim.), voiture et chauffeur moyennement fiables. Mais ne nous plaignons pas, il y a bien pire. Sur la route, nombre de cars sont vraiment très, très limite : pannes de moteur, pneus crevés, et le plus impressionnant, certains roulent en crabe, le châssis tordu, au choix, vers la gauche ou vers la droite ! On ne parle pas des rétroviseurs en option et des pare-brises fendus…  En cars, on sait à peu près quand on part, mais il ne vaut mieux pas faire de pronostique pour savoir quand on arrive !

Et ça nous rappelle la remarque de Moussa, notre taximan de Bamako qui nous dit : « Quand en France, le patron dit « Ce car est fatigué », il le revend en Afrique, où on dit : « C’est neuf » ! ».

Bien, nous arrivons à bon port, un peu fatigués… Heureusement, la ville de Ségou rompt avec le rythme trépidant de Bamako : un peu de calme.

La ville s’étend sur les rives du fleuve Niger qui apporte un peu de fraîcheur (la température doit avoisiner les 35°C entre 11H et 16h). Des pirogues, des pinasses transportent pêcheurs, villageois, touristes.

Après un peu de repos, nous allons nous promener le long de ses rives, prendre des repères, organiser la journée du lendemain.

Avec la crise mondiale, les touristes sont moins au rendez-vous. On redoutait un peu de se trouver dans un bain de touristes en cette période de Noël, mais ce n’est pas le cas. Alors les commerçants de babioles à souvenir en souffrent ! Mais qu’à cela ne tienne, nous sommes là !!! A peine sortis de l’hôtel, nous sommes assaillis : « Monsieur, aujourd’hui c’est pas cher » ; « Madame, viens dans ma boutique pour le plaisir des yeux » ; « Ici, on casse les prix, mais pas les pieds » ; etc…

 

Le lendemain, nous décidons de profiter des premières heures de la journée, de la fraîcheur… Il fait presque un peu frais (20°C) et les maliens ont sortis les doudounes et les bonnets.

Nous partons pour une promenade en pinasse sur le Niger, direction le village de Kalibougou à 1 heure de navigation. Nous profitons du paysage bien agréable. Les pêcheurs posent leurs filets, leurs nasses ; les paysans arrosent leur potager avec l’eau du fleuve puisée dans des calebasses.

Nous mettons pied-à-terre, et sommes accueillis par un arbre magnifique, un Balanzan, le symbole de Ségou.

Kalibougou est un village tout en banco, d’environ 400 habitants, répartis en 4 quartiers d’ethnies différentes. Kalibougou est spécialisé dans la fabrication des poteries.

Nous visitons le village autour de ce thème, après avoir payé au chef de village la taxe touristique.

Kalibougou possède deux puits de forages profonds, alimentant les villageois en eau potable. Le réseau électrique n’arrive pas jusque-là. Seuls certains possèdent des panneaux solaires, un groupe électrogène, ou de simples batteries rechargées à Ségou pour avoir un peu de lumière après 18h ou bien pour faire fonctionner la radio.

Nous avons aimé les petits greniers : ils sont rehaussés du sol et posés sur des morceaux de bois. La structure est en paille tressée, ronde, recouverte de banco. Un petit chapeau pointu en paille comme toit.

Le village a deux écoles : l’école traditionnelle coranique, et l’école française. Les parents choisissent quel cursus leurs enfants suivront… Mener les deux en même temps est impossible car elles ont les mêmes horaires (le matin). Certains optent pour une base d’école coranique, puis l’école française…

Une petite mosquée, indispensable : elle était en banco… Mais les villageois pour des facilités d’entretiens l’ont enduite de ciment et ont remplacé les poutres saillantes de bois par des poutres de métal… Quel dommage ! La forme reste, mais l’allure n’est plus.

La relique du village, c’est le gros tambour traditionnel du chef, employé par son griot pour appeler la population à un événement, un regroupement, partager une nouvelle. Celui-ci, trop abîmé et fragile, il ne sert plus, mais il est précieusement conservé, couvert de poussière. Cette tradition est toujours vivante, un tambour neuf le remplace.

Nous rentrons tranquillement à Ségou, goûtant les trois thé traditionnels :

Le premier, amer comme la mort (oui, il est dur à avaler celui-là !) ; le second doux comme la vie ; et le troisième doux comme l’amour… le tout très, très sucré.

 

Avant le déjeuner, nous partons visiter un peu à l’extérieur de la ville le centre artisanal Ndomo. Pour nous y rendre, nous testons le moto-taxi, un peu apparenté au rikshow indien, mais avec une plus grande capacité (jusqu’à 8 personnes). Le centre est spécialisé dans la fabrication de bogolans. C’est un très joli lieu, avec des bâtiments traditionnels flambants neufs en banco. Par contre, les méthodes traditionnelles de teintures naturelles me semblent parfois un peu douteuses… Mais ça, le touriste n’y voit que du feu.

 

Après une pause déjeuner et une petite sieste, nous partons pour le vieux Ségou, le village historique de Ségou-koro à une dizaine de kilomètres.

Nous commençons par nous diriger vers la concession du chef de village, pour payer la taxe. Cette taxe a été mise en place pour permettre justement aux touristes de visiter le village, en apportant une petite participation pour la communauté. Le chef de village est occupé ce jour par la grande opération de recensement national de la population. On le verra de loin.

Nous suivons notre guide, nous mêmes suivis par des grappes d’enfants. Ils sont bien mignons. Mais certains sont un peu pénibles : « Toubab, donne-moi un cadeau, donne-moi un bonbon, donne-moi un bic, … » Nous n’avons rien de tout ça, et puis la taxe de village est là normalement pour éviter ce genre de choses, les adultes le savent bien. Mais les enfants ont pris de mauvaises habitudes à voir des touristes arriver chez eux les sacs remplis de ce type de babioles, alors ils réclament… On ne leur en veut pas, mais c’est à nous, touristes de faire attention. De trouver une juste mesure pour aider, sans créer des populations d’assistés. C’est important, pensez-y !

Un peu d’histoire maintenant :

Ségou-Koro fut une ville importante du XVIIIème siècle. Le chef de l’empire Bambara (Biton Coulibaly 1712-1755) y élu résidence et y construit son palais, fraîchement restauré l’an passé da manière traditionnelle. Par mesure de sécurité, le palais ne comprend pas d’ouvertures en façade, mais comprend juste des puits de lumière sur le toit. Tout ceci par mesure de sécurité, de nombreuses rivalités ethniques ayant lieu à cette époque. La ville était protégée par des maisons de chasseurs à chaque entrée du village.

Une des plus anciennes mosquées est bâtie ici sur les bords du fleuve, celle construite pour la mère de l’empereur, Ba Sounou Sacko.

Les photos de Ségou

Joyeux Noël à tous !!

Cette année, pas de sapin,

Pas de froid hivernal,

Pas de père Noël pendu aux fenêtres,

Pas de gaspillage électrique en guirlandes lumineuses :

Noël est dans la brousse…

Et les étoiles du ciel, seules, sont descendues un instant pour le décor.

 

On vous embrasse !

Bamako 4

Du 2 au 11 décembre :

Après le train-train quotidien de la semaine passé, nous bougeons un peu le week-end.

Le samedi, nous faisons un petit tour de l’autre côté du fleuve Niger et allons par curiosité au marché de Noël organisé par les Allemands… Les traditions ne se perdent pas, même à des km… mais avec la culture locale : vente d’artisanat et spectacles divers de musique, danse et marionnettes africaines. C’est chouette !

Le dimanche, c’est décidé nous quittons un peu la ville pour aller à quelque 50 km de Bamako, à Siby. Nous sommes conduits avec Adama et les enfants par un des rares taxis pouvant supporter le voyage : une vielle Mercedes, bien entretenue, qui a encore tous ses accessoires intérieurs !

Après 1 heure de route (le plus long est de sortir de Bamako), nous arrivons au centre culturel de Siby, tenu par un Français, Germain, qui propose des résidences à des groupes d’artistes musiciens et danseurs. Le lieu est agréable, et tout le nécessaire est à disposition des artistes… L’appel de l’estomac nous mène au restaurant « La calebasse », en plein air, à l’ombre des arbres.

Après déjeuné, nous allons en compagnie d’un guide sur le site historique de l’empire du Mali : l’arche de Kamadjian. Kamadjian était un grand sorcier du XIIIème siècle, qui su mettre fin au royaume sanguinaire du roi Soumaoro Kante. Il preça la roche avec sa magie et fit venir le Sauveur, Soundiata Keita, qui remporta la guerre contre Soumaoro et fonda l’empire du Mali.

Le lieu est superbe, la vue magnifique ! On s’imagine tout ce paysage encore plus vert en saison des pluies… encore plus chaud aussi !

Les manguiers sont gigantesques et très nombreux. Les fruits sont en leur période si abondants que même le bétail s’en nourri une fois à terre. Leur ombre est aussi un endroit frais fort appréciable !

Les champs de Sorgho alternent avec parcelles de bisap (hibiscus ou oseille rouge) avec laquelle on prépare une excellente boisson rouge rafraîchissante.

C’est la saison de la mise bas. Les brebis sont toutes accompagnées de leur petit, tout petit agneau. Les vaches zébus arborent leurs longues cornes.

On a aimé cette promenade dans la campagne malienne. Nous rentrons à Bamako de nuit, la gorge piquée par la pollution de la capitale.

Les photos de Siby

Le Bogolan

 

Nous sommes au Mali, et outre l’indigo, il y a aussi cette technique de décors textiles : le bogolan. En voici quelques mots d’explication :

Le terme « bogolan » vient du Bamanankan, bogo (argile) et lan (teint) : textile teint à l’argile.

Le « bogolan » est considéré comme un bassilan (teinture à vertu thérapeutique). Les produits utilisés ont des vertus médicinales (plantes et argile).

La symbolique graphique est toute aussi importante. Dans la tradition africaine, peuple dit sans écriture, le signe a une importance capitale. Le savoir est véhiculé par les symboles et les rites d’initiation sont importants pour apprendre à les décoder.

Dans la tradition bambara, on dit que  le signe existait  bien avant les choses qu’il symbolise.

Le signe guérit, mais peut aussi faire du mal.

Le vêtement, par son graphisme, véhicule un message.

La confection des bogolans était traditionnellement réservée à la femme du forgeron. Cette dernière était la potière car elle avait la maîtrise du feu. Par son rapport à la terre, c’est aussi elle qui réalisait les décors des textiles bogolans.

La technique :

Les bogolans sont traditionnellement réalisés sur des textiles faits de l’assemblage de bandes de toiles de coton blanc de petites largeurs (finimougou). C’est un coton 100% africain, filé main par quelques rares expertes, et tissé main.

Le processus se base sur la réaction chimique entre le tanin issu d’une plante et l’oxyde de fer contenu dans la boue qui va donner la couleur noire.

La teinture :

La teinture est réalisée avec une décoction de plante à tanin. Ici, le ngalama (plante d’Afrique de l’Ouest), est utilisée. D’autres plantes peuvent aussi servir selon la région ou pour d’autres nuances, l’important est qu’elles aient une forte teneur en tanin.

Les feuilles sèches sont bouillies 1 à 2 heures. Le jus obtenu est alors filtré et rallongé d’eau pour obtenir un volume de bain convenable.

Les tissus désaprêtés (lavés pour enlever leurs apprêts) et humides sont plongés dans cette décoction. Selon la nuance désirée, ils peuvent y rester plus ou moins longtemps, mais une minute suffit, juste le temps que le tissu soit bien imprégné.

Le tissu est ensuite bien essoré et mis à sécher de préférence au soleil car la lumière révèle cette teinture.

L’application du décor :

Le dessin est exécuté avec une boue ferrugineuse extraite du fond du fleuve Niger. Sa riche teneur en fer en fait la matière première indispensable pour l’élaboration des bogolans. Après récolte, elle est laissée à fermenter un certain temps afin de se charger encore plus en fer.

Les outils utilisés pour son application peuvent être divers selon la finesse du dessin que l’on souhaite. L’idéal est un outil suffisamment rigide pour bien faire pénétrer la boue dans les fibres (pas de pinceaux souples mais plutôt des brosses types pochoirs, baguettes de bois ou kalams).

L’argile doit sécher totalement avant d’être ôté par frottement, à sec. À ce moment, le noir est révélé sous la couche d’argile.

Très important : il faut se débrouiller pour qu’il reste le moins possible de poussière d’argile, pour que le textile ait un aspect propre.

Le lavage :

Le textile est ensuite lavé à l’eau froide et rincé de nombreuses fois jusqu’à ce que l’eau soit claire. Aucune trace d’argile ne doit rester.

La montée en intensité du noir :

La première application de boue a donné un premier noir. Pour monter ce dernier en intensité, il est nécessaire de répéter ces trois opérations (teinture, application de boue, lavage) plusieurs fois (3 ou 4 fois selon le textile utilisé). On obtient alors un noir profond.

La couleur obtenue est solide et le bogolan peut être lavé à l’eau et au savon de Marseille.

Cette technique est très simple à réaliser avec des enfants… Alice et Adrien adorent ! Et moi, je mets en chantier une nouvelle pièce, sur fond rouge qui attend depuis un moment.

 

Et pour en savoir plus :

DUPONCHEL Pauline ; Textiles bogolan du Mali. Musée d’ethnographie, Neuchâtel, Suisse 2004.

Bamako 3

Du 20 novembre au premier décembre :

Ça y est, nous sommes maintenant bien chez nous. Le climat s’améliore (un peu de fraîcheur la nuit !) et le rythme de croisière est atteint. Le travail avance bien pour tous et nous pourrons partir l’esprit tranquille en escapade vers le pays Dogon pour les fêtes.

Les fêtes, parlons-en…

La Tabaski met tout le monde en émois ici. À J moins un, chaque chef de famille achète son mouton. Ce jour n’est pas chômé pour les taxis. Nous avons testé et partagé nos taxis du jour avec… des moutons !! Mais ils sont aussi sur les mobylettes, sur les toits des voitures ou des cars rapides. Bref, Bamako est un énorme bouchon : impossible de circuler en centre ville !

Jour J, le 28, nous sommes invités dans la famille d’Aboubakar pour partager le mouton… Il est bien mignon ce petit mouton blanc aux yeux bleus aperçu le matin… Le temps d’un tour du côté de l’atelier, et c’en fut fini de lui. Déjà sur la braise et en sauce ! Quel jour cruel pour ces pauvres bêtes… Il en reste une peau qui servira probablement de tapis de prière, et des cornes qui amusent les enfants. Nous nous sommes tout de même bien régalé (recette du mouton de la Tabaski). Alice et Adrien se sont par contre abstenus de viande et songent de plus en plus à devenir végétariens…

L’album de la Tabaski

Le lendemain, c’est jour des enfants. Ils sortent tous accompagnés de leur maman, avec leur plus joli bazin, - celui de l’année – pour s’acheter des bonbons, des gâteaux ou des glaces ! La mode chez les fillettes, c’est les tresses terminées par des multitudes de perles colorées, et aussi les lunettes de soleil. Les femmes sont toutes des reines ou des princesses vêtues de bazin coloré et luisant. C’est le jour où l’on se rend visite… Difficile pour nous de trouver un taxi !

Ce dimanche, nous nous payons le petit luxe de passer quelques heures à la piscine très chic de l’hôtel de l’Amitié – ancien Sofitel, le plus haut bâtiment de la ville avec ses 15 étages !! Mais cela laisse comme un malaise lorsque l’on additionne ces petites dépenses futiles de la journée : le prix d’un petit mouton de Tabaski, le mois de salaire d’un gardien… Gloups ! ça laisse à réflechir…

Mais on vous parle beaucoup de taxi… C’est parce que c’est notre moyen de transport. Ne vous méprenez pas : ce ne sont pas les luxueux taxis parisiens, ni même les taxis d’Amérique du Sud… Ce sont probablement les engins (oserait-on parler de voiture ?) les plus délabrés de la planète. Ils sont usés jusqu’au dernier souffle ! Les mécaniciens africains sont de vrais Mac Giver ! Ils réparent tout, et débossent ce qui est débossable… et roule ma poule, coûte que coûte : le gagne pain d’un homme est en jeu ! Un moteur, quatre roues sur deux essieux et un châssi, c’est l’essentiel. Après, les remonte-fenêtres peuvent être en option, ainsi que l’ouverture intérieur des portes (à ce moment, le taximan joue au gentleman en sortant pour vous ouvrir la portière !), etc… Parfois il calle et c’est la panne. Il faut alors l’aider un peu et pousser ! Mais le luxe de tout taxi qui se respecte, c’est la moumoute (fluo de préférence) sur le tableau de bord, assortie à la moumoute des rétroviseurs et du volant, ou bien les guirlandes de Noël… Et l’impossible poussière de terre qui se dépose partout. Le prix du ticket ? C’est 1000 FCFA (tarif toubab) pour toute course moyenne. Prix à négocier avant de monter car il n’y a pas de compteur, bien entendu ! La course partagée est au même tarif…

Il est aussi préférable de savoir où l’on va, ou avoir au moins quelques points de repères… Sans nom de rue, ni numéro, il faut connaître les sociétés et boutiques alentour. Cependant, on voit parfois à l’angle d’une rue, sur un mur, inscrit un numéro… Mais personne ne les connaît, ne sait comment cela fonctionne. Alors mieux vaut se fier à des repères plus visibles : la boulangerie, la boutique de matelas, le garage, le restaurant… le Xième goudron…

Et oui, il y a encore de nombreuses rues non goudronnées : des pistes citadines, surtout dans les quartier résidentiels. Elles sont cabossées, et leur état s’aggrave après les pluies… On comble les trous alors avec ce que l’on trouve : gravats de chantiers et les sacs plastiques qui vont avec. Le tout s’aplanit au gré des voitures qui passent.

Taxi Bamako…