Nouveaux horizons

Ségou

Les 22 et 23 décembre :

Nous quittons Bamako en taxi privé pour Ségou (235 km), première étape de notre périple vers le pays Dogon.

Le trajet est un peu éprouvant : chaleur (pas de clim.), voiture et chauffeur moyennement fiables. Mais ne nous plaignons pas, il y a bien pire. Sur la route, nombre de cars sont vraiment très, très limite : pannes de moteur, pneus crevés, et le plus impressionnant, certains roulent en crabe, le châssis tordu, au choix, vers la gauche ou vers la droite ! On ne parle pas des rétroviseurs en option et des pare-brises fendus…  En cars, on sait à peu près quand on part, mais il ne vaut mieux pas faire de pronostique pour savoir quand on arrive !

Et ça nous rappelle la remarque de Moussa, notre taximan de Bamako qui nous dit : « Quand en France, le patron dit « Ce car est fatigué », il le revend en Afrique, où on dit : « C’est neuf » ! ».

Bien, nous arrivons à bon port, un peu fatigués… Heureusement, la ville de Ségou rompt avec le rythme trépidant de Bamako : un peu de calme.

La ville s’étend sur les rives du fleuve Niger qui apporte un peu de fraîcheur (la température doit avoisiner les 35°C entre 11H et 16h). Des pirogues, des pinasses transportent pêcheurs, villageois, touristes.

Après un peu de repos, nous allons nous promener le long de ses rives, prendre des repères, organiser la journée du lendemain.

Avec la crise mondiale, les touristes sont moins au rendez-vous. On redoutait un peu de se trouver dans un bain de touristes en cette période de Noël, mais ce n’est pas le cas. Alors les commerçants de babioles à souvenir en souffrent ! Mais qu’à cela ne tienne, nous sommes là !!! A peine sortis de l’hôtel, nous sommes assaillis : « Monsieur, aujourd’hui c’est pas cher » ; « Madame, viens dans ma boutique pour le plaisir des yeux » ; « Ici, on casse les prix, mais pas les pieds » ; etc…

 

Le lendemain, nous décidons de profiter des premières heures de la journée, de la fraîcheur… Il fait presque un peu frais (20°C) et les maliens ont sortis les doudounes et les bonnets.

Nous partons pour une promenade en pinasse sur le Niger, direction le village de Kalibougou à 1 heure de navigation. Nous profitons du paysage bien agréable. Les pêcheurs posent leurs filets, leurs nasses ; les paysans arrosent leur potager avec l’eau du fleuve puisée dans des calebasses.

Nous mettons pied-à-terre, et sommes accueillis par un arbre magnifique, un Balanzan, le symbole de Ségou.

Kalibougou est un village tout en banco, d’environ 400 habitants, répartis en 4 quartiers d’ethnies différentes. Kalibougou est spécialisé dans la fabrication des poteries.

Nous visitons le village autour de ce thème, après avoir payé au chef de village la taxe touristique.

Kalibougou possède deux puits de forages profonds, alimentant les villageois en eau potable. Le réseau électrique n’arrive pas jusque-là. Seuls certains possèdent des panneaux solaires, un groupe électrogène, ou de simples batteries rechargées à Ségou pour avoir un peu de lumière après 18h ou bien pour faire fonctionner la radio.

Nous avons aimé les petits greniers : ils sont rehaussés du sol et posés sur des morceaux de bois. La structure est en paille tressée, ronde, recouverte de banco. Un petit chapeau pointu en paille comme toit.

Le village a deux écoles : l’école traditionnelle coranique, et l’école française. Les parents choisissent quel cursus leurs enfants suivront… Mener les deux en même temps est impossible car elles ont les mêmes horaires (le matin). Certains optent pour une base d’école coranique, puis l’école française…

Une petite mosquée, indispensable : elle était en banco… Mais les villageois pour des facilités d’entretiens l’ont enduite de ciment et ont remplacé les poutres saillantes de bois par des poutres de métal… Quel dommage ! La forme reste, mais l’allure n’est plus.

La relique du village, c’est le gros tambour traditionnel du chef, employé par son griot pour appeler la population à un événement, un regroupement, partager une nouvelle. Celui-ci, trop abîmé et fragile, il ne sert plus, mais il est précieusement conservé, couvert de poussière. Cette tradition est toujours vivante, un tambour neuf le remplace.

Nous rentrons tranquillement à Ségou, goûtant les trois thé traditionnels :

Le premier, amer comme la mort (oui, il est dur à avaler celui-là !) ; le second doux comme la vie ; et le troisième doux comme l’amour… le tout très, très sucré.

 

Avant le déjeuner, nous partons visiter un peu à l’extérieur de la ville le centre artisanal Ndomo. Pour nous y rendre, nous testons le moto-taxi, un peu apparenté au rikshow indien, mais avec une plus grande capacité (jusqu’à 8 personnes). Le centre est spécialisé dans la fabrication de bogolans. C’est un très joli lieu, avec des bâtiments traditionnels flambants neufs en banco. Par contre, les méthodes traditionnelles de teintures naturelles me semblent parfois un peu douteuses… Mais ça, le touriste n’y voit que du feu.

 

Après une pause déjeuner et une petite sieste, nous partons pour le vieux Ségou, le village historique de Ségou-koro à une dizaine de kilomètres.

Nous commençons par nous diriger vers la concession du chef de village, pour payer la taxe. Cette taxe a été mise en place pour permettre justement aux touristes de visiter le village, en apportant une petite participation pour la communauté. Le chef de village est occupé ce jour par la grande opération de recensement national de la population. On le verra de loin.

Nous suivons notre guide, nous mêmes suivis par des grappes d’enfants. Ils sont bien mignons. Mais certains sont un peu pénibles : « Toubab, donne-moi un cadeau, donne-moi un bonbon, donne-moi un bic, … » Nous n’avons rien de tout ça, et puis la taxe de village est là normalement pour éviter ce genre de choses, les adultes le savent bien. Mais les enfants ont pris de mauvaises habitudes à voir des touristes arriver chez eux les sacs remplis de ce type de babioles, alors ils réclament… On ne leur en veut pas, mais c’est à nous, touristes de faire attention. De trouver une juste mesure pour aider, sans créer des populations d’assistés. C’est important, pensez-y !

Un peu d’histoire maintenant :

Ségou-Koro fut une ville importante du XVIIIème siècle. Le chef de l’empire Bambara (Biton Coulibaly 1712-1755) y élu résidence et y construit son palais, fraîchement restauré l’an passé da manière traditionnelle. Par mesure de sécurité, le palais ne comprend pas d’ouvertures en façade, mais comprend juste des puits de lumière sur le toit. Tout ceci par mesure de sécurité, de nombreuses rivalités ethniques ayant lieu à cette époque. La ville était protégée par des maisons de chasseurs à chaque entrée du village.

Une des plus anciennes mosquées est bâtie ici sur les bords du fleuve, celle construite pour la mère de l’empereur, Ba Sounou Sacko.

Les photos de Ségou

Joyeux Noël à tous !!

Cette année, pas de sapin,

Pas de froid hivernal,

Pas de père Noël pendu aux fenêtres,

Pas de gaspillage électrique en guirlandes lumineuses :

Noël est dans la brousse…

Et les étoiles du ciel, seules, sont descendues un instant pour le décor.

 

On vous embrasse !

Bamako 4

Du 2 au 11 décembre :

Après le train-train quotidien de la semaine passé, nous bougeons un peu le week-end.

Le samedi, nous faisons un petit tour de l’autre côté du fleuve Niger et allons par curiosité au marché de Noël organisé par les Allemands… Les traditions ne se perdent pas, même à des km… mais avec la culture locale : vente d’artisanat et spectacles divers de musique, danse et marionnettes africaines. C’est chouette !

Le dimanche, c’est décidé nous quittons un peu la ville pour aller à quelque 50 km de Bamako, à Siby. Nous sommes conduits avec Adama et les enfants par un des rares taxis pouvant supporter le voyage : une vielle Mercedes, bien entretenue, qui a encore tous ses accessoires intérieurs !

Après 1 heure de route (le plus long est de sortir de Bamako), nous arrivons au centre culturel de Siby, tenu par un Français, Germain, qui propose des résidences à des groupes d’artistes musiciens et danseurs. Le lieu est agréable, et tout le nécessaire est à disposition des artistes… L’appel de l’estomac nous mène au restaurant « La calebasse », en plein air, à l’ombre des arbres.

Après déjeuné, nous allons en compagnie d’un guide sur le site historique de l’empire du Mali : l’arche de Kamadjian. Kamadjian était un grand sorcier du XIIIème siècle, qui su mettre fin au royaume sanguinaire du roi Soumaoro Kante. Il preça la roche avec sa magie et fit venir le Sauveur, Soundiata Keita, qui remporta la guerre contre Soumaoro et fonda l’empire du Mali.

Le lieu est superbe, la vue magnifique ! On s’imagine tout ce paysage encore plus vert en saison des pluies… encore plus chaud aussi !

Les manguiers sont gigantesques et très nombreux. Les fruits sont en leur période si abondants que même le bétail s’en nourri une fois à terre. Leur ombre est aussi un endroit frais fort appréciable !

Les champs de Sorgho alternent avec parcelles de bisap (hibiscus ou oseille rouge) avec laquelle on prépare une excellente boisson rouge rafraîchissante.

C’est la saison de la mise bas. Les brebis sont toutes accompagnées de leur petit, tout petit agneau. Les vaches zébus arborent leurs longues cornes.

On a aimé cette promenade dans la campagne malienne. Nous rentrons à Bamako de nuit, la gorge piquée par la pollution de la capitale.

Les photos de Siby

Le Bogolan

 

Nous sommes au Mali, et outre l’indigo, il y a aussi cette technique de décors textiles : le bogolan. En voici quelques mots d’explication :

Le terme « bogolan » vient du Bamanankan, bogo (argile) et lan (teint) : textile teint à l’argile.

Le « bogolan » est considéré comme un bassilan (teinture à vertu thérapeutique). Les produits utilisés ont des vertus médicinales (plantes et argile).

La symbolique graphique est toute aussi importante. Dans la tradition africaine, peuple dit sans écriture, le signe a une importance capitale. Le savoir est véhiculé par les symboles et les rites d’initiation sont importants pour apprendre à les décoder.

Dans la tradition bambara, on dit que  le signe existait  bien avant les choses qu’il symbolise.

Le signe guérit, mais peut aussi faire du mal.

Le vêtement, par son graphisme, véhicule un message.

La confection des bogolans était traditionnellement réservée à la femme du forgeron. Cette dernière était la potière car elle avait la maîtrise du feu. Par son rapport à la terre, c’est aussi elle qui réalisait les décors des textiles bogolans.

La technique :

Les bogolans sont traditionnellement réalisés sur des textiles faits de l’assemblage de bandes de toiles de coton blanc de petites largeurs (finimougou). C’est un coton 100% africain, filé main par quelques rares expertes, et tissé main.

Le processus se base sur la réaction chimique entre le tanin issu d’une plante et l’oxyde de fer contenu dans la boue qui va donner la couleur noire.

La teinture :

La teinture est réalisée avec une décoction de plante à tanin. Ici, le ngalama (plante d’Afrique de l’Ouest), est utilisée. D’autres plantes peuvent aussi servir selon la région ou pour d’autres nuances, l’important est qu’elles aient une forte teneur en tanin.

Les feuilles sèches sont bouillies 1 à 2 heures. Le jus obtenu est alors filtré et rallongé d’eau pour obtenir un volume de bain convenable.

Les tissus désaprêtés (lavés pour enlever leurs apprêts) et humides sont plongés dans cette décoction. Selon la nuance désirée, ils peuvent y rester plus ou moins longtemps, mais une minute suffit, juste le temps que le tissu soit bien imprégné.

Le tissu est ensuite bien essoré et mis à sécher de préférence au soleil car la lumière révèle cette teinture.

L’application du décor :

Le dessin est exécuté avec une boue ferrugineuse extraite du fond du fleuve Niger. Sa riche teneur en fer en fait la matière première indispensable pour l’élaboration des bogolans. Après récolte, elle est laissée à fermenter un certain temps afin de se charger encore plus en fer.

Les outils utilisés pour son application peuvent être divers selon la finesse du dessin que l’on souhaite. L’idéal est un outil suffisamment rigide pour bien faire pénétrer la boue dans les fibres (pas de pinceaux souples mais plutôt des brosses types pochoirs, baguettes de bois ou kalams).

L’argile doit sécher totalement avant d’être ôté par frottement, à sec. À ce moment, le noir est révélé sous la couche d’argile.

Très important : il faut se débrouiller pour qu’il reste le moins possible de poussière d’argile, pour que le textile ait un aspect propre.

Le lavage :

Le textile est ensuite lavé à l’eau froide et rincé de nombreuses fois jusqu’à ce que l’eau soit claire. Aucune trace d’argile ne doit rester.

La montée en intensité du noir :

La première application de boue a donné un premier noir. Pour monter ce dernier en intensité, il est nécessaire de répéter ces trois opérations (teinture, application de boue, lavage) plusieurs fois (3 ou 4 fois selon le textile utilisé). On obtient alors un noir profond.

La couleur obtenue est solide et le bogolan peut être lavé à l’eau et au savon de Marseille.

Cette technique est très simple à réaliser avec des enfants… Alice et Adrien adorent ! Et moi, je mets en chantier une nouvelle pièce, sur fond rouge qui attend depuis un moment.

 

Et pour en savoir plus :

DUPONCHEL Pauline ; Textiles bogolan du Mali. Musée d’ethnographie, Neuchâtel, Suisse 2004.

Bamako 3

Du 20 novembre au premier décembre :

Ça y est, nous sommes maintenant bien chez nous. Le climat s’améliore (un peu de fraîcheur la nuit !) et le rythme de croisière est atteint. Le travail avance bien pour tous et nous pourrons partir l’esprit tranquille en escapade vers le pays Dogon pour les fêtes.

Les fêtes, parlons-en…

La Tabaski met tout le monde en émois ici. À J moins un, chaque chef de famille achète son mouton. Ce jour n’est pas chômé pour les taxis. Nous avons testé et partagé nos taxis du jour avec… des moutons !! Mais ils sont aussi sur les mobylettes, sur les toits des voitures ou des cars rapides. Bref, Bamako est un énorme bouchon : impossible de circuler en centre ville !

Jour J, le 28, nous sommes invités dans la famille d’Aboubakar pour partager le mouton… Il est bien mignon ce petit mouton blanc aux yeux bleus aperçu le matin… Le temps d’un tour du côté de l’atelier, et c’en fut fini de lui. Déjà sur la braise et en sauce ! Quel jour cruel pour ces pauvres bêtes… Il en reste une peau qui servira probablement de tapis de prière, et des cornes qui amusent les enfants. Nous nous sommes tout de même bien régalé (recette du mouton de la Tabaski). Alice et Adrien se sont par contre abstenus de viande et songent de plus en plus à devenir végétariens…

L’album de la Tabaski

Le lendemain, c’est jour des enfants. Ils sortent tous accompagnés de leur maman, avec leur plus joli bazin, - celui de l’année – pour s’acheter des bonbons, des gâteaux ou des glaces ! La mode chez les fillettes, c’est les tresses terminées par des multitudes de perles colorées, et aussi les lunettes de soleil. Les femmes sont toutes des reines ou des princesses vêtues de bazin coloré et luisant. C’est le jour où l’on se rend visite… Difficile pour nous de trouver un taxi !

Ce dimanche, nous nous payons le petit luxe de passer quelques heures à la piscine très chic de l’hôtel de l’Amitié – ancien Sofitel, le plus haut bâtiment de la ville avec ses 15 étages !! Mais cela laisse comme un malaise lorsque l’on additionne ces petites dépenses futiles de la journée : le prix d’un petit mouton de Tabaski, le mois de salaire d’un gardien… Gloups ! ça laisse à réflechir…

Mais on vous parle beaucoup de taxi… C’est parce que c’est notre moyen de transport. Ne vous méprenez pas : ce ne sont pas les luxueux taxis parisiens, ni même les taxis d’Amérique du Sud… Ce sont probablement les engins (oserait-on parler de voiture ?) les plus délabrés de la planète. Ils sont usés jusqu’au dernier souffle ! Les mécaniciens africains sont de vrais Mac Giver ! Ils réparent tout, et débossent ce qui est débossable… et roule ma poule, coûte que coûte : le gagne pain d’un homme est en jeu ! Un moteur, quatre roues sur deux essieux et un châssi, c’est l’essentiel. Après, les remonte-fenêtres peuvent être en option, ainsi que l’ouverture intérieur des portes (à ce moment, le taximan joue au gentleman en sortant pour vous ouvrir la portière !), etc… Parfois il calle et c’est la panne. Il faut alors l’aider un peu et pousser ! Mais le luxe de tout taxi qui se respecte, c’est la moumoute (fluo de préférence) sur le tableau de bord, assortie à la moumoute des rétroviseurs et du volant, ou bien les guirlandes de Noël… Et l’impossible poussière de terre qui se dépose partout. Le prix du ticket ? C’est 1000 FCFA (tarif toubab) pour toute course moyenne. Prix à négocier avant de monter car il n’y a pas de compteur, bien entendu ! La course partagée est au même tarif…

Il est aussi préférable de savoir où l’on va, ou avoir au moins quelques points de repères… Sans nom de rue, ni numéro, il faut connaître les sociétés et boutiques alentour. Cependant, on voit parfois à l’angle d’une rue, sur un mur, inscrit un numéro… Mais personne ne les connaît, ne sait comment cela fonctionne. Alors mieux vaut se fier à des repères plus visibles : la boulangerie, la boutique de matelas, le garage, le restaurant… le Xième goudron…

Et oui, il y a encore de nombreuses rues non goudronnées : des pistes citadines, surtout dans les quartier résidentiels. Elles sont cabossées, et leur état s’aggrave après les pluies… On comble les trous alors avec ce que l’on trouve : gravats de chantiers et les sacs plastiques qui vont avec. Le tout s’aplanit au gré des voitures qui passent.

Taxi Bamako…

Le mouton de la Tabaski, sauce Nadji (tomate)

Par Adama. 

Il n’y a pas de proportions, il faut doser au pif. Ici, on voit les choses en grand, pour toute la famille… 

Ingrédients : 

- de la viande de mouton 

- des oignons, 

- des tomates, 

- du concentré de tomates, 

- des légumes pour agrémenter (ce que l’on a) par ex. : carottes, choux, poivron, potiron, céleris, navet,… 

- des gombos frais ou en poudre, 

- du fonio (céréale minuscule africaine) 

- Huile, 

- Sel, poivre, ail. 

 Préparation : 

Emincer les oignons, l’ail, les tomates et les faire revenir dans l’huile avec le mouton et le concentré de tomates. Lorsque la viande est saisie, ajouter de l’eau et les légumes coupés en morceaux ainsi que le sel et le poivre. Mijoter doucement le temps nécessaire pour que viande et légumes soient cuits. 

Le fonio se prépare comme le couscous, à la vapeur. Il faut cependant le laver avant pour ôter autant que possible les éventuels grains de sable (pas facile !!) : "le fonio est une céréale très coquette, qui demande beaucoup d'eau pour sa toilette ". Au dernier bain de vapeur, mettre dans le fond les gombos émincés ou en poudre et faire cuire encore un peu. Le tout se mange comme le couscous.

Et en plus, les photos...

L'indigo à Bamako

Je ne peux pas passer deux mois à Bamako dans l’atelier d’Aboubakar Fofana sans vous conter un peu de ce bleu mystérieux !

Pour ceux qui ne connaissent pas, l’indigo est une molécule extraite de certains végétaux. Il existe plusieurs plantes contenant cette molécule, selon les régions et les climats : par exemple, en France, on avait le Pastel, ici, c’est l’indigofera arecta… L’indigo est l’unique source de bleu végétal. Les plantes indigofères ont leurs feuilles vertes, comme toutes les autres… et pourtant recèlent ce bleu. Il faut un grand savoir-faire pour en extraire la molécule, que ce soit sous la forme solide (pigment), ou bien liquide et réduite (colorant pour teinture). Vous vous en doutez, c’est bien pour cette dernière que je suis là.

La technique de teinture traditionnelle à l’indigo naturel a été perdue au profit des colorants de synthèse, bien plus faciles à utiliser. Mais lorsque l’on se passionne pour les teintures naturelles, et que l’on aime le bleu, forcément, on en vient à aimer la difficulté ! Certains ont mis des années à redécouvrir ces techniques… Et ils sont encore bien peu nombreux à la pratiquer sur cette planète. Ce sont des passionnés, des irréductibles. Et je suis chez l’un de ceux là, à Bamako.

 

Bon, alors, comment ça fonctionne ? Pourquoi tant de mystères ?

Avec l’indigo, pas de décoction de plante possible pour en extraire le bleu. Le procédé relève du tour de main d’un alchimiste. L’indigo pigment est insoluble dans l’eau. On peut s’en servir pour peindre, mais jamais cette molécule ne pourra s’insérer et s’accrocher aux fibres textiles telle quelle. Il faut pour cela « réduire » la molécule dans un milieu alcalin et anaérobie. C’est bien là la difficulté : trouver le bon équilibre pour permettre la solubilisation de l’indigo. Avec des produits chimiques (hydrosulfite et soude caustique), on y arrive en un tour de main. Mais là, ce n’est plus vraiment naturel ! Non, le procédé traditionnel et totalement naturel, c’est la fermentation combinée à l’ajout de chaux. La fermentation permet à certaines petites bactéries de se développer, et ce sont elles qui ôtent l’oxygène de l’eau pour obtenir un milieu anaérobie. La chaux est un alcali naturel. Des variantes existent bien sûr. Il faut en gros 7 à 10 jours pour monter une cuve d’indigo, selon le climat (la température est aussi importante).

Une cuve prête se présente en résumé comme du compost fermenté dans un liquide jaune verdâtre avec à la surface une mousse bleue irisée… Et que dire de l’odeur ? … Ce n’est pas le dernier Chanel… Ce n’est pas non plus le fumier de cochon ! ça pique un peu le nez, c’est insupportable pour certains…

Vient ensuite le côté magique : ce liquide jaune verdâtre dans lequel on plonge les étoffes pour les en imbiber, prend doucement une couleur bleue lorsque, une fois sorti de cuve, le textile entre en contact avec l’oxygène : c’est le déverdissage. A ce moment, l’indigo est emprisonné dans les fibres sous sa forme insoluble. Il est particulièrement solide et est classé « grand teint ».

Une même cuve peut donner des tons de bleus clairs, aux bleus les plus foncés, presque noirs. Ce sont des trempages successifs entrecoupés d’oxygénation du textile qui font monter l’intensité du bleu. Une jeune cuve donne des bleus bien vifs dès le premier trempage, alors qu’une vieille cuve donnera les bleus les plus clairs, les plus subtils. Pour ceux qui aiment la difficulté, vouloir des bleus très clairs est le summum. Ici, une cuve de 14 mois, la doyenne du groupe, donne de ces bleus les plus légers… Il a fallu la patience de tout ce temps pour les obtenir !

Et oui, une cuve, c’est comme un être vivant, il faut s’en occuper : lui donner à teindre, même un peu, régulièrement ou elle meurt frustrée ; la nourrir quand elle a bien servi, ou elle meurt d’épuisement ; l’oxygéner, un peu mais vigoureusement, une fois par jour, ou elle meurt d’asphyxie. C’est tout un art, tout un équilibre à maintenir, le plus longtemps possible. Une cuve peut durer jusqu’à 9 mois. Les garder plus est un cadeau (pour le bleu qu’elles donnent), un exploit !

 

Ici, le bleu se travaille sur des matières traditionnelles :

- Les bandes de coton étroites appelées finimougou (coton malien, filé main, tissé main), assemblées à la main, teints en unis ou bien avec réserves.

- Le bazin ou coton damassé (tissé en Allemagne ou en Chine pour le marché Africain), dans lequel on fait les boubous.

Ou des matières nobles et sobres : telles le lin, la soie, la fibre d’ananas,…

Toujours des fibres naturelles.

 

Les nuances de bleus ont toutes un nom en bambara, ils sont difficilement traduisibles. Du plus clair au plus foncé :

-      Baga fu

-      Baga nônô kènè

-      Baga kènè

-      Bagad djè

-      Baga fin

-      Bagad dun

-      Baga kalé

-      Baga djalan

-      Lomassa

 

Par ici, un album photos pour un aperçu en images de l’activité (il sera mis à jour petit à petit au fil du travail et du bon fonctionnement des connections internet) : L'atelier d'Indigo

 

Et pour finir, un conte africain  (Ghana) sur l’histoire de l’utilisation de l’indigo :

Jadis, le ciel épousait étroitement la terre et nourrissait les hommes. Chacun pouvait attraper un petit morceau de nuage pour le consommer. Cette nourriture céleste emplissait le cœur et donnait à la personne l’ayant absorbée la facultée de flotter et de rêver, de retrouver la paix et la gaité du temps où le dieu suprême vivat avec les humains. Mais s’approvisionner en nuage était une tâche ardue, puisqu’il fallait être pur de pensée et d’esprit, et veiller à ne pas s’enivrer de ciel. C’est ce qui arriva à Asi, qui désira le bleu égoïstement. Un jour qu’elle regardait le ciel en compagnie de sa fille, ses yeux s’affamèrent de bleu. Elle considéra le linge enveloppant son enfant, et sa blancheur lui apparut comme dépourvue de vie. « Si je mangeait un peu de ciel, peut-être que sa couleur bleue imbiberait ma peau jusqu’au tréfond… » Elle dévora un grand morceau de ciel, et s’évanouit. Lorsqu’elle se réveilla de son ivresse, sa fille était morte et, sur le lange, une tâche bleue s’étandait à l’endroit que l’enfant avait mouillé. Asi se couvrit le visage et les cheveux de cendres. Alors, les esprits de l’eau lui parlèrent : « Cette tâche est de l’indigo et vient des feuilles que tu as rassemblées pour coucher ton enfant. Pour que le bleu survienne, il fallait l’urine de ta fille et les cendres que tu as renversées sur ton corps. Maintenant l’indigo sacré colorera la terre, mais seules les mères pourront le faire naître ». Asi retourna au village, enseigna l’art de la teinture, et l’esprit de sa fille s’incarna peu après dans un nouvel enfant. L’indigo descendu du ciel, celui-ci se sépara de la terre et, plus jamais les humains ne furent tentés d’en dévorer les morceaux. Depuis, la couleur bleue est associée à l’amour et à la tendresse féminine.

Bamako 2

Du 14 au 20 novembre :

On prend possession de la maison… Quartier Hippodrome, premier grand goudron à gauche depuis la route du Bla Bla, à mi-chemin entre le lycée Liberté et l’atelier d’Aboubakar. Nous avons un énorme espace, vide, à la déco kitch à souhait et un peu délabrée, la clim et des ventilateurs au plafond. En quelques jours nous nous installons de façon minimaliste : une table, 4 chaises, 4 fauteuils, matelas au sol. quelques assiettes et couverts… deux fourneaux, un frigo… Mba nous aide dans les tâches ménagères, et le gardien est toujours prêt à rendre service.

C’est aussi la semaine où le travail se met en place à l’atelier, en commençant par le montage de 4 nouvelles cuves d’indigo. C’est promis, vous aurez un bel album photos sur le sujet lorsque la connection internet le permettra (peut-être quand nous serons dans un autre pays… ?).

 

Et l’humeur des troupes ?

S’accoutumer à l’Afrique n’est pas aisé pour tous…

Hervé serait sur la lune, que ce ne serait pas très différent. Seulement ici, nous n’avons pas les scaphandres et peut-être la lune serait même plus facile… Allons, allons, tout ça va tout de même de mieux en mieux !

Alice découvre par le collège encore un autre monde… et croule sous le boulot. On cottoie tous les milieux, on se rend compte de toutes les injustices de ce monde, de l’arrogance des plus riches qui ne sont pas forcément les plus méritants…

Pour Adrien, RAS, il ne pense qu’à retrouver son copain Check. Ils forment une bonne paire de pirates à eux deux…

Et moi ? A force de parcourir cette terre, je me sens un peu Africaine aussi. Mes deux années de « Mme Dakar » me reviennent en mémoire, forcément. C’est plus facile. Quel exercice que de basculer ainsi dans un autre monde et de perdre tous ses repères d’occidentaux, et en famille cette fois !

Les cuves d’Aboubakar me réjouissent. Malgré les odeurs, malgré la chaleur, les moustiques et le peu de moyens, ce bleu est magique, poétique, fascinant… et je peux enfin me bleuir les mains sans soucis !

 

Et l’ambiance de la ville ?

Nous sommes à l’approche de la Tabaski (commémoration du sacrifice d’Abraham), la fête du mouton : le 28 sera le jour où on lui fera « sa fête »… Les moutons envahissent la ville. Sur la route de Koulikouro, on peut voir des troupeaux en attente d’être vendu. Ce ne sont pas des moutons à laine, les pauvres, ils auraient bien trop chaud ! Non, ces moutons sont adaptés au climat, ils ont le poil court, un gros museau, des longues oreilles qui pendent et des cornes spiralées. Ils sont parfois bicolores. Ils ne sont pas très beaux, mais ont l’air très fier, sauf lorsqu’ils prennent la route, attachés sur une mobylette, couchés, les jambes autour de la taille du conducteur. Bêêêê, bêêêê…..

Ici, chaque chef de famille se doit d’acheter le sien, et de le sacrifier le jour J. Ceux qui ne le font pas passent pour des moins que rien. Alors il faut trimer dur, racler le moindre FCFA qui permettra de passer « honorablement » la fête - les plus pauvres, les « moins que rien » n’offriront à leur famille qu’un poulet… Et puis, en plus du mouton, il faut revêtir ce jour là son plus beau boubou. Le marché central, ou marché rose, déjà un vrai et vaste labyrinthe, ne désemplit pas. Les commerçants travaillent jour et nuit pour pouvoir s’acheter le mouton (la corruption aussi s’accentue à tous les niveaux, tous les moyens sont bons). Les vendeuses de basins (coton damassé dans lequel on confectionne les boubous) ont plus que jamais un choix incroyable de couleurs, de motifs, exemplaires uniques surtout ! Et bien sûr les tailleurs croulent sous les commandes (c’est une période à éviter pour qui veut un travail soigné de couture !). Bref, il faut être un peu dingue pour s’aventurer au marché rose en ce moment, c’est l’agitation totale : bouchons humains dans les passages étroits, bouchons de moutons, bouchons de charrettes… On en sort vidés.

 

Le dimanche à Bamako, c’est le jour des mariages…

C’est bien vrai, il ne se passe pas un dimanche sans une fête de mariage dans ces grandes familles, nous avons testés ce dimanche : les boubous les plus beaux, les femmes d’un côté, les hommes de l’autre, et les griots qui chantent les louanges des personnes qui leur donne un billet… Enfin, on comprend rien, mais ça a l’air amusant pour un moment…

Pas grand chose d’autre à dire… Trop de boulot (le CNED et le bleu) pour découvrir le pays ! On vous en dira plus aux vacances de Noël.

En attendant, on vous envoie chaleur et soleil, pour ceux qui en manquent ! … Enfin, ici  la saison « froide » commence et les locaux sortent les pulls et doudounes !!!

Bamako

Le 10 novembre :

Voilà, nous touchons le sol africain.

Il nous faut quitter toutes nos références occidentales : nous arrivons dans un autre monde, dans le plus grand pays d’Afrique de l’Ouest, le Mali et sa capitale Bamako.

Nous allons y rester deux mois, le temps de se plonger dans les mystères de l’indigo et les cuves d’Aboubakar, de se mettre un temps au rythme africain, de voir aussi du pays (on se réserve les vacances de Noël pour vadrouiller).

Nous sommes accueillis avec toute l’hospitalité de ce pays par Aboubakar et sa famille. C’est une joie de se retrouver !

 

Les 11, 12, 13 novembre :

Nous nous plongeons dans la chaleur et le rythme africain, tout en lenteur. Le temps a ici une autre dimension : celle de l’éternité. Tout se pense, se fait, en son temps. Pas d’impatience surtout. Le climat ne le permet pas ! Alors, ne vous étonnez pas si les nouvelles par le blog mettent un peu de temps à arriver : c’est que nous nous sommes accoutumés. Patience… Et puis, le wi-fi n’est pas aussi commun qu’en Amérique du Sud, et les connections ne sont pas toujours très bonnes !

Nous nous posons la question de louer un logement pour le temps de notre séjour… oui, non, peut-être, où, combien ??? Palabres et négociations… attente…

 

Nous effectuons quelques démarches au Lycée français Liberté, pour inscrire Alice qui le réclame. Sa demande est acceptée. Mais tout ça va lui demander beaucoup de travail : le CNED, le lycée, la musique… avec des journées qui commencent à 7h20 du matin ! On lui souhaite plein de courage !

Etrange : Adrien, lui, n’est pas demandeur… La surcharge des classes en primaire et aussi le coût le sauve d’une double scolarité durant cette période !

 

Nous découvrons aussi la ville. Ce n’est pas Dakar, mais je me retrouve : les mêmes trottoirs défoncés (lorsqu’ils existent), les mêmes boutiques, les mêmes gargottes… Les rues sans nom ni numéro. Il faut apprendre à se repérer pour retrouver son chemin et penser que la nuit tombe tôt, et que la nuit, tout se ressemble !

 

Le marché (on adore les marchés !)… Ici, ils sont plus bordéliques qu’ailleurs. On se perd dans ses dédales, on se prend les pieds dans les pierres et les détritus. Il faut avoir l’oeil ! L’oeil pour regarder où l’on met ses pieds, l’œil pour s’orienter, l’œil pour repérer la marchandise et l’évaluer… le cœur bien accroché pour surmonter les odeurs inhabituelles pour nos petites narines de français… et puis aussi quelques notions de bambara pour négocier (ça, c’est pas gagné !!). Un choc pour les néophytes de l’Afrique !

 

Et puis, il y a les rapports humains… Ici, la politesse veut que l’on passe du temps à se dire bonjour. Hervé apprend la formule : « ça va bien ? Et la santé, ça va ? Et la famille ça va ?... » ça, c’est le minimum, mais on peut continuer un certain temps avant d’enfin entamer la conversation ou bien demander ce que l’on veut au commerçant. Gens pressés, s’abstenir ! Sourire de mise, c’est gagné !

Enfin un pays où on ne nous dit pas : « attention à ces gens-ci, attention à ce quartier là,… ». Non, la préoccupation ici, l’ennemi numéro un, n’est pas l’humain, c’est le moustique ! Et plus particulièrement le moustique de nuit, celui qui transmet le paludisme. Nous sommes sous Malarone (une petite fortune achetée en France), tout ça pour apprendre que premièrement, on peut très bien l’acheter ici et pour beaucoup moins cher (amis voyageurs, notez ceci !), et que deuxièmement, tous les anti-palu ne préservent en aucun cas de la maladie… Ils atténuent les symptômes ou les masquent. En fait, on se demande pourquoi on en prend… la meilleur protection étant la prévention : manches longues, antimoustiques et moustiquaires la nuit.

Question culinaire, nous sommes gâtés : Adama est une fine cuisinière et nous goûtons de succulents plats mijotés qui reçoivent sans cesse les éloges d’Adrien… Promis, bientôt des recettes sur le blog !