Le lac Titicaca

Le 8 août :

 

Nous partons pour un circuit de deux jours sur le lac Titicaca avec guide particulier francophone (Rebeca).

Le trajet en bateau vers les îles flottantes des indiens Uros (hommes du lac) permet à Rebeca de nous apprendre bien des choses sur le lac et sur ce que nous allons voir durant ces deux jours.

Le lac Titicaca est le plus grand du monde à cette altitude. Il est mi-péruvien et mi-bolivien. Il est divisé en trois parties : un petit bassin (el Puño), là où nous embarquons, un grand bassin (el Titikaka : titi = puma / kaka = pierre grise), et un autre petit bassin (el Huiñawarca, en forme de lapin).

Rebeca nous parle d’un phénomène étrange, que nous avons du mal à comprendre : là où nous embarquons, le lac est à 3800 mètres d’altitude, et à l’embouchure du grand lac, l’altitude s’élève à 3810 mètres… Qui pourrait nous expliquer ça ? Les bateaux ont ainsi plus de mal à franchir cette embouchure dans un sens que dans l’autre.

Les profondeurs du lac varient entre 28 mètres et 280. Une légende relate qu’un trésor inca serait enfoui quelque part dans ces eaux. Des fouilles ont eu lieu, mais rien n’a encore été trouvé. Adrien lit et relit en rêvant cette histoire présente dans le Guide du Routard.

Le climat est rude. Nous sommes ici en hiver, saison sèche. Les températures peuvent varier énormément entre le jour et la nuit, surtout s’il fait grand beau, le soleil tape fort ! Le vent peut se lever et rafraîchir l’atmosphère. Aujourd’hui, c’est le cas. Le ciel est un peu nuageux et le vent souffle. Nous avons superposé tous nos pulls !! Malgré le froid, la neige est très rare ici. C’est un phénomène anecdotique qui survient environ tous les 10 ans.

En été (hiver dans l’hémisphère nord), c’est la saison des pluies, ce n’est pas forcément mieux. El Niño (tornade) revient de façon cyclique tous les 6/10 ans et fait de nombreux ravages.

En quittant Puno les côtes sont envahies de roseaux. Plante aux multiples fonctions.

 

Après deux heures de navigation, nous abordons une petite île flottante des indiens Uros. Sur le lac, environ 80 îles comme celle-ci pour une population d’environ 2000 personnes. Chaque île abrite plusieurs familles. Nous avons choisi avec Rebeca d’en visiter une petite et plus à l’écart des touristes, donc plus authentique : l’île Titino où 4 familles de pêcheurs habitent. Ils nous expliquent, échantillons à l’appuis, comment est construite leur île :

La base est formée de blocs de racines de roseaux d’environ 1 mètre de hauteur. Plusieurs blocs sont assemblés côte à côte jusqu’à fournir la surface nécessaire aux futurs habitants. D’abord reliés entre eux par des cordes, les blocs de racine de roseaux finissent par s’imbriquer naturellement. Cette surface flottante est ensuite recouverte de plusieurs couches de roseaux, jusqu’à environ 80 cm de hauteur. Voilà l’île est créée. Il ne reste plus qu’à construire des huttes en roseaux, de les meubler de matelas en roseaux, de bancs en roseaux… ça sent bon le roseau à l’intérieur des habitations ! Plusieurs épaisseurs de couvertures sont indispensables pour se protéger du froid la nuit. Ces dernières sont confectionnées à partir de vêtements usagés assemblés en plusieurs couches et matelassés. Certaines îles proches de Puno ont eu la chance d’être aménagées de panneaux solaires permettant de s’éclairer sans danger et de faire fonctionner quelques petits appareils. L’île de Titino n’a pas cette chance et l’achat de ce matériel est excessivement cher (de 500 à 1000 $US). Ils s’éclairent donc à la bougie, avec tous les risque d’incendie qui vont avec. La cuisine est sommaire : une pierre plate est installée dans le sol sur lequel est posé un petit fourneau en céramique. C’est tout. Chaque famille a sa hutte, sa petite cuisine.

Il est possible d’avoir un petit jardin potager sur ces îles. Les habitants plantent dans la partie de racines de roseaux et peuvent avoir quelques kilos de patates par an. Cela ne suffit pas à se nourrir. Pour vivre, ils vont sur la côte troquer une quantité de poisson pour une même quantité de céréales ou légumes. Ils chassent aussi quelques oiseaux du lac pour la viande.

Les îles sont mobiles et lorsque le lieu ne convient plus aux habitants (trop de vent, voisinage agaçant), ils ôtent les pieux et cordages qui la maintiennent en place et les déplacent où bon leur semble.

Chaque île est une petite organisation sociale où un chef est désigné. En cas de conflit impossible à résoudre, la solution ultime existe : scier un bout de l’île pour une séparation définitive !

Les enfants vont à l’école. Mais cette dernière est située assez loin et il leur faut entre 1 heure et demi et 2 heures de trajet en barque à rame matin ET soir !! Un système de ramassage scolaire est mis en place, faisant le tour de toutes les îles. L’accent est mis sur les langues étrangères (à cause du tourisme) et les petits que nous rencontrons parlent tous espagnol (leur langue natale est l’Aymara), quelques mots d’anglais et aussi de français !

Avant de repartir, nous faisons un tour dans leur embarcation traditionnelle en roseaux. Elle se manie en douceur à l’aide d’une longue perche.

Nous sommes curieux et demandons au « percheman » quelques détails sur la construction de ces bateaux : Il faut environ 1 mois à 8 personnes pour en construire une, supervisés par un maître qui dirige les travaux. Anciennement, les barques étaient faites exclusivement de roseaux amarrés par des ficelles. Elles avaient une durée de vie assez courte de 4 à 6 mois, le roseau s’effritant petit à petit. Aujourd’hui, elles ont le même aspect, mais une structure différente : environ 2000 bouteilles (recyclage) sont assemblées comme structure interne. Le reste est identique, mais ce détail permet d’augmenter leur durée de vie à 1 an / 1 an et demi.

 

Nous quittons l’île Titino avec un au revoir traditionnel en Aymara.

Les photos de Titino ici.

Après une heure supplémentaire de navigation, nous parvenons sur la péninsule de Capachuca. Nous déjeunons et passerons la nuit dans la commune de San Piedro, à quelques km de Llachon, dans la famille de Richard Humberto Cahui Flores qui tient un des gîtes de la coopérative touristique du lieu.

L’endroit est vraiment charmant, tout en étant très sommaire. Nous nous installons dans deux chambres aménagées dans des maisons en pisé. Le sol est en parquet brut d’eucalyptus, le toit en chaume de roseaux. Il y a un éclairage électrique et des toilettes au fond de la cours. Pas d’eau chaude, pas de douche, pas chauffage,… mais un très bon accueil. Nous partageons un très bon repas en compagnie d’Alexander, le fils de la maison (6 ans). Alexander, comme tous les habitants d’ici, porte des sandales aux pieds. Voyant les chaussures d’Adrien, il réclame à sa maman des chaussures. Pourquoi lui n’en a pas ???

Durant le déjeuner, nous apprenons un peu sur l’activité première de Richard : il s’occupe de vendre le bois d’Eucalyptus. L’activité de gîte arrive en complément de revenu.

Après le repas, nous prenons un moment pour nous reposer avant de monter pour une petite promenade jusqu’à la place du village.

 

Au retour, Alexander invite Adrien et Alice à une grande partie de cerf-volant. Le vent est au rendez-vous et ça vole bien !! Pendant ce temps, nous aidons à l’ecossage des fêves… et goûtons un peu de la vie ici. Nous sommes tous ravis. Cependant, il fait bien froid en soirée. Le vent fort a dû faire baisser la température à 5°C…

Nous prenons le dîner dans la famille et ne tardons pas à aller nous coucher, chacun accompagné d’une petite bouillotte à mettre au fond du lit.

Les photos du jour à San Pedro ici.

Le 9 août :

Lever à 7 heures du matin… Il faut du courage pour se sortir des couvertures bien chaudes !!! Heureusement aujourd’hui le temps est au grand beau et la température extérieure va monter progressivement.

Pour le petit déjeuner, nous nous préparons un petit festin. C’est la révolution dans la cuisine !!! La maîtresse de maison nous confectionne de bonnes crèpes, tandis que nous préparons des bananes au caramel avec le bon kilo que nous avons acheté au marché avant de partir. Richard, lui, s’essaye à la cuisson de petits beignets… c’est un peu brûlé, mais ça met de l’animation ! ça faisait un moment que les enfants n’avaient pas pris un aussi bon petit déjeuner !!! Le tout avec une tisane bien chaude : maté de coca ou camomille…

 

Nous partons ensuite poser le filet de pêche en compagnie d’Alex avant de se dire au revoir et de filer dans notre bateau pour l’île de Taquille (1 heure de navigation).

Taquille est une petite île d’environ 2000 habitants. La langue parlée est le Quechua. Ils vivent actuellement à 40 % de l’agriculture (fêves, maïs, pommes de terre…) et 60 % du tourisme, avec une grande tradition textile chargée de symbolisme et portée au quotidien, mais aussi dirigée vers le commerce. Rebeca nous explique un peu de ce langage au cours de notre promenade. 

Sur ce lien quelques notes prise à la volée.

 

Nous faisons la visite en prenant le petit chemin. Le chemin classique monte abrupte jusqu’au sommet (l’île est une petite montagne au milieu du lac) pour une vue magnifique, et redescend par un escalier interminable… en tout 1h15. Nous choisissons l’autre option : une montée plus douce et rapide jusqu’à la place du village. Ce sera bien suffisant à 3800 mètres d’altitude.

 

Nous mangeons sur place, dans une des nombreuses familles accueillant les touristes pour déjeuner : soupe au quinoa et aux légumes et poisson grillé.

 

Nous rentrons ensuite tranquillement à Puno (3 heures de traversée) sous un ciel merveilleux.

Les photos de cette journée ici.

Le soir, nous retrouvons nos amis voyageurs toulousains pour partager nos impressions… et rencontrer d'autres voyageurs en tour du monde (Mehdi et Marie)... C'est une épidémie !!